Дневник поездки Амстердам-Агадир, часть 6

25 ноября, день 25
Марбелья – Альхесирас – Сеута – Тетаун - Фес

Встала по будильнику, еще только светает. В Марбелье большой интервал между городскими автобусами, так что лучше заранее выходить. Очень хочется полежать еще в мягкой, теплой и уютной постели, но надо идти. Еще не знаем, где сегодня будем ночевать. Марокко – наименее спланированная часть нашей поездки. Знаем только, что хотим уехать как можно дальше вглубь, может быть, в Фес. Но это как получится.

Темными пустыми улицами идем на автобус. Сначала по ошибке пытаюсь залезть в школьный, но меня не пускают 🙂 И в Гранаде и в Марбелье много квартир продаются или сдаются; даже в пустых окнах дома напротив остановки, висят объявления. На подъезде к автостанции водитель нашего автобуса ругается с водителем машины, который тупит и не дает проехать. Тот вышел из своего авто, послушал, пока в автобусе водила выговорится и молча залез обратно. Инцидент исчерпан 🙂 На автостанции мужчина трогательно прощается с женой и дочкой: артистично кидает им вслед воздушные поцелуи, машет ручкой. Европейские мужчины гораздо более раскрепощенные и непосредственные.

До автобуса еще есть время, идем в кафе на станции, пьем кофе с булочками, смотрим по телеку новости. На автобусе в Альхесирас проезжаем то место в Пуэрто Банусе, где вчера сидели на остановке. Справа по ходу автобуса очень красивые горы. За них цепляются облака разного цвета и формы. С другой стороны, вдали, тоже видны горы.

Альхесирас выглядит ничем не примечаетельным портовым городком. Идем сразу к паромам. У офиса одной из паромных контор нас ловит мужик с буклетами, говорит, что нам надо в другую контору, вот их адрес. Хм, уже чувствуется арабское влияние в сервисе! Все равно идем куда хотели. Там говорят, что паром идет долго, есть более быстрые. Да ну и ладно, поедем на медленном. Уходит он в 11-30, стоит 19 евро с человека, время в пути - два часа. Купили билеты, пошли на посадку. Народу нет, не очень уверена, что мы ждем у правильных ворот. Спрашиваю у одного из подошедших пассажиров. Говорит, что да, посадка будет здесь.
На пароме Дима сразу направляется на палубу, занимает «места в партере». Он всю жизнь мечтал о Гибралтаре, не хочет ничего пропустить. Купила кофе и бутеров на 5 евро в буфете парома. У нас пикник на палубе, с видами на Гибралтар и красивые облака. Позже начался ветер, пошла прятаться за угол, но с палубы не ухожу. Над Африкой, вдали, грозовые тучи. Проплыли Гибралтар. Вокруг много грузовых судов и паромы туда-сюда снуют. Ветер все усиливается, начинается дождь. Решила пойти внутрь, погреться. Внизу много помещений с диванами и стульями. Немного укачивает. Арабские тетушки в пестрой одежде сидят по диванам, одна семья с маленьким ребенком, который кричит всем иностранцам «хело!» Немного посидела внутри, вышла наружу – сильный дождь, опять ушла. А когда вышла снова, увидела, что мы уже в порту.

Спросила у полицейского, где автобус на границу, но он толком не знает. В это время пошел сильный дождь, пока пережидали под крышей вокзала, арабский таксист, слышавший мой вопрос полицейскому, сказал номер автобуса – 7. Когда дождь немного утих, дошли пешком до остановки, совсем недалеко. Сеута выглядит в меру симпатично, но пофотографировать не удается, жарко и влажно, дождь временами усиливается. Неудобно нести камеру в руках, но и постоянно лазить за ней в рюкзак тоже очень неудобно.

У меня насморк, который все усиливается, состояние простудное. Но, в отличие от Димы, мне даже так хочется еще что-то смотреть. Долго гулять по Сеуте не стали из экономии времени. Да и погода не сахар. Остановка автобуса к границе находится напротив форта, вместе с нами ждет транспорт арабский дядя и тетки с авоськами еды.

Едем к границе, автобус набит арабами, тетки громко общаются, все кричат, как в курятнике, толкаются. Город грязнее европейских, контингент смешанный.

На границе грязно, куча замухрыжистых дядек толчется. Все арабы куда-то идут, мы за ними, а то на нас уже все поглядывают. Не хочется привлекать тут к себе внимание, больше туристов вокруг не видно. Идем с толпой вперед, по коридору, образованному с двух сторон сеткой. Под ногами грязь, вокруг кутерьма, по дороге машины проезжают. Впереди маячат флаги Марокко, там уже штампы на въезд. Спросили у человека в форме, где тут поставить штамп на выезд. Кивает головой обратно. Вернулись. Нам прямо в будке для машин проставили выезд, пошли опять вперед. Долго заглядывали во все будочки и вагончики, но все оказывалось не туда. Наконец опять подходим к будке для машин, уже на въезд. Марокканские погранцы, прямо скажем, не любезные. Машут рукой только, слово вымолвить лень им. В будке нам дали два бланка, заполнили их на коленке, отдали одному из людей в будке. Тот в носу ковыряется, в буквальном смысле. Долго смотрел на наши документы, не осилил, отдал другому, который поставил штампы.

Вышли «в город», а на самом деле на пустырь со стоянкой машин. Попытались сторговать такси публико – очень старый мерседес. У нас нет ни местной валюты, ни представления о ее курсе. Но договорились, едем. Сзади садятся 4 человека, мы с Димой и еще пара пожилых арабов. С нас взяли по 2 евро с человека. Первый раз слышим как называется местная валюта – дирхамы. Едем нормально, но я неудобно вишу где-то между Димой и дверью, места мало, арабы габаритные. Зато за окном очень красивые зеленые горы и облака, которые опять хотят перевалить за хребты, как по дорге из Гранады в Марбелью.

Приезжаем в Тетуан, большой город. Нас высадили в центре, остальные вышли еще раньше, там где им было надо. Первым делом отыскали банкомат; Димину карту он не принимает. Нашли Вестерн Юнион, но там не говорят по-английски. Кое-как объяснились, нам сказали что деньги обменять тут можно. Насобирали по карманам 50 евро мелочью, обменяли. По пути обратно увидели еще один банкомат, сняли денег там. Пока решали, что делать дальше, нас заловил хелпер. Нашел нам такси до автостанции за 30 дирхамов (ему 10 дали). 1 дирхам = примерно 3.7 рубля.

Дима считает, что две недели в Марокко – это у нас мало времени. Меня тоже запугал, что не успеем ничего посмотреть. Решаем ехать в Фес прямо сегодня. В Тетуане останавливаться не будем.

У автостанции зеленая крыша, а само здание белое - похоже на мечеть. Большое. К нам тут же подскакивает подросток, показывает, в каком окошке покупать билеты, что-то все время говорит. Билеты по 60 дирхамов, автобус отправляется в 16-30. У меня на часах 16-15. Парень постоянно повторяет: «Абдул Вояж». Долго не могу понять, что он хочет. Оказывается, это название компании-перевозчика. Парню даем сколько-то дирхамов и идем на платформу.
У всех спрашиваю, где наш автобус, показываю билет. Мне говорят ждать, придет сюда. Но уже время отправления! Вспоминаю наконец, что тут другое время. Каждый раз забываю про это. Получается, еще только 15-30, у нас целый час. Идем на второй этаж вокзала, там буфет, но очень уж страшный, практически индийский. И темно. Дима заявляет, что он бы там откушал, но мне не хочется проверять, насколько здесь безопасно кормят. Из всей еды на витрине только куры на тарелках лежат, как мумии в музее.

Купила в киоске на том же этаже несколько пачек снеков и успокоилась. Туалет на станции тоже очень стремный, как в Индии, зато за 1 дирхам. В ожидании автобуса съела резиновые печеньки и напилась кислотной фанты. Только приступила к разглядыванию людей вокруг, как заметила, что пришел наш автобус и вокруг уже бегают люди с тюками.

В автобусе душно и музыка ужасная играет. Что-то заунывное, практически даже тоскливое. Похоже на пение муэдзина. Дорога тоже не очень гладкая, сначала даже плохо было от всего этого вместе. Рубит в сон, хоть пейзажи и красивые. До Феса 277 км. Едем по серпантину, медленно. В глаза бьют встречные фары, в автобусе народ постоянно и громко трещит по телефону, все это мешает спать. Потом, правда, стало лучше – серпантин кончился, люди устали разговаривать, музыка сменилась Но теперь спать уже не охота. Думать тоже не о чем, дурацкое состояние. Музыка теперь как из детско-советских приключенческих фильмов про пустыню и визирей, гораздо лучше подходит к ночной езде и более на мой вкус приятная.

На одной из остановок выходили подышать воздухом. Виды на вокзале как в Индии, только почище и нет коров. Торговцы продают бананы и мандарины с тележки, тычут в лицо печенькой, купи-купи. Девушки из нашего автобуса едут одни, без сопровождения мужчин. Одна одета в европейское, другая в платке. Национальная одежда, в которой ходят и мужчины и женщины, похожа на длинный халат с капюшоном. Есть варианты, в основном мужские, когда капюшон в виде высокого колпака. Если еще все это белого цвета, выглядит очень колоритно. На улицах большей счастью мужчины, почти все они сидят в кафе на улицах. Женщин в таких местах вообще никогда не видела.

После печенек и газировки мечтаю о квашеной капусте и картошке. Или хотя бы о мандаринах и о постели. Приехали в Фес в 22-10. Идем к такси. Никто не говорит по-английски, стоят такси в ряд и никто не заморачивается нашим присутствием. В Никарагуа или в Индии нас бы уже обступили плотным кольцом и вырывали бы друг у друга, как добычу 🙂 Стоим на пустом вокзале, смотрим на таксистов, тупим. Они понимают только французский, говорю на испанском, некоторые слова в этих языках похожи, хотя вообще-то задание не сложное, если бы хотели понять, нас бы все и так поняли. Наконец кое-как смогли объяснить одному из них, что нам надо в любой недорогой отель в центре города. За 30 дирхамов доехали до места.

Отель «Амор», 192 дирхама за номер. Дима заплатил за две ночи. Долго звали какого-то парня, чтобы он показал нам номер. Общий вид гостиницы похож на индийские, в которые мы попадали примерно так же случайно. Уныло и заюзано. Впрочем, в российской провинции тоже навалом таких мест. Длинные коридоры с ковровыми дорожками, унылая казенность, скучающий персонал и крайне скупой сервис. Горячую воду обещают с 00-00 до 02-00. А пока что спустились поесть где-нибудь неподалеку. Улица пустая, только собака на нас лает. В Индии, кстати, никогда не видели, чтобы собака на улице кого-то облаивала просто за то, что он прохожий. Нашли кафе рядом с отелем. Кроме нас еще сидит местная молодежная компания, колу пьет. Девушки в обнимку со своими парнями, что даже удивительно. Меню напечатано прямо на салфетках, удобно 🙂 Правда, только по-французски. Поели мы на 120 дирхамов: суп с марисками, салат variee, чай noir и Диме болоньеза. На вкус – вполне.

Пошли в отель, ловить горячую воду в кране. Наконец-то сбылась моя мечта: помыться и спать! Сегодня был на редкость длинный день, за который мы, даже без особых напрягов, смогли доехать из Марбельи до Феса.

26 ноября, день 26
Фес

Проснулась в половине десятого, и так поздно, а тут еще Дима поймал бесплатный wi-fi в номере. За окном солнце и тучи, тепло. Вылезать на улицу неохота, все ломит, продолжаю болеть простудной фигней. Поели испанских мандаринов, которые покупали еще в Гранаде. Дима немного поработал, созрели вылезти на улицу. Вообще ничего не знаем: где находимся, куда идти, что тут смотреть? У меня есть только одна идея: глянуть на чаны, где красят шкуры и проверить, действительно ли в том месте так страшно воняет. Еще знаю про медину Феса, что если ее увидеть, можно считать, что «видел их все». То есть она получается обязательная к просмотру. Хотя насколько я помню медины Туниса, делать там особо нечего: большая барахолка, где все кричат «рюсский иди сюда!» и пытаются продать «слоника» за стопицот путем долгого и нудного вынимания мозга.

Вышли на улицу, в какой стороне и насколько далеко медина, не знаем. Я хочу кофе и завтрак. Прошлись туда, где ужинали накануне, но там закрыто. В кафе на улицах сидят одни мужики, попивают что-то из стаканов. Вид не очень, как будто эти столики только для того, чтобы мужской части населения было удобней целый день тупить в одну точку, еда здесь не предполагается. Идем по улице дальше. В одном месте стулья и меню красивые, но кафе не работает. А я уже губу раскатала. Идеи с кафе кончились.

Мы в каком-то нетуристическом, скорее спальном современном районе. Непримечательная застройка, ничего исторического на горизонте не видно. Туристов тоже нет. Не знаем куда дальше идти. Такси у нас опять не ловится. Очень большой тут с ними напряг. Практически как в Китае, где такси по счетчику и связываться с «неговорящими» туристами никому не охота. Купили карту города в киоске с газетами. Все равно совершенно не ясно, что тут где. Попытались добиться у продавца, чтобы он поставил галочку там, где мы сейчас находимся, но он сам не знает. Смотрели в инете перед выходом, что туристический офис находится на площади Мухаммеда V. Пытаемся добиться, где же эта площадь. Таксисты не знают, сообразить, что нас туда надо отвезти тоже почему-то не могут. Вернее, не все они не могут, а те полтора, которых мы смогли остановить. Красных машинок «petit taxi» вокруг ездит навалом, но почему-то никто не хочет около нас останавливаться, а если и выходит притормозить их, как только понимают, что мы не говорим точный адрес, тут же уезжают. Меня вся эта глупая ситуация начинает злить. Что делать - не знаем.

Потоптались в одном месте, пошли в другое, опять такси ловить. Опять не ловится. Стоим, тупим. Наконец-то к нам подходит дядя и спрашивает не надо ли нам гида за 120 дирхамов. Пожалуй, уже надо, а то сами мы даже не можем такси поймать. В Индии, кстати, с такими предложениями подходят минут через пять. А тут, видать, все надеялись на нашу самостоятельность 🙂 Дядя сказал подождать, сейчас уже приедет наш гид, а пока привел нас в кафе, в котором я не рискнула завтракать, потому как тут одни возрастные мужчины сидят. Но с местным-то уже не страшно. Взяли кофе и пирог, вокруг дядьки пьют воду или газировку, не едят. Глазеют по сторонам, ничего не делают.

Приехал старый высокий гид в красной феске и темном плаще и огромных черных ботинках. Смешной немножко. На груди болтается пластиковая карточка, удостоверяющая, что он официальный гид. Мне-то все равно, какие они себе на шею вешают карточки, я из России 🙂 А вот европейцы, может, ведутся, не знаю. Гид сразу спросил у меня, по-испански, где я работаю. Лень вдаваться в объяснения, говорю, что не работаю. У Димы тоже спросил. Статистику дядя собирает, не иначе. Будет писать потом диссертацию «профессии туристов в Фесе».
Теперь уже наш гид долго ловит красные «петит такси». Их тут очень много, но и желающих много. Толпами ловят, как маршрутку на остановке. Мы чуть в стороне от всех и у нас ничего не ловится. Сегодня пятница, гид говорит, что медина закрывается в 3 дня. Я вообще-то не сильно верю в закрывающуюся медину, но боюсь, что мы уже и без этого ничего сегодня не увидим – эдак до ночи можно ловить транспорт.

Еще раз сменили место и наконец поймали такси! По-моему, в общей сложности час, а то и больше не могли уехать. Проезжаем мимо автовокзала, где уже были вчера. Гид говорит, население Феса - 8 млн. Хотя город с очень низкой застройкой. Улицы все одинаково безликие, один большой и пыльный бетонный лабиринт. Я запуталась сразу. Медин тут две, они на холмах. Гид слегка, для проформы, ведет экскурсию. Рассказывает, мимо чего мы проезжаем. Это де еврейское кладбище, а эти стены построила такая-то династия в таком-то веке. Я, естественно, тут же все эти цифры забываю.

Приехали к медине. Никаких ворот, просто вход в лабиринты. Очень узкие и очень запутанные улицы, это даже скорее лазы, а в стенах еще низкие ходы куда-то вглубь. Пованивает и грязновато, но не феерично. Народу немного, гид с некоторыми здоровается. Без него конечно тут разобраться нереально. Идем за ним, как бычки на веревочке. Натурально лабиринт.
Я уже начинаю беспокоиться, что не увижу чанов с краской. Но вот чего-чего, а это развлечение в Фесе гарантировано. Нас приводят к лавке со всякой кожаной лабудой, поднимаемся на второй этаж. Отсюда как раз хорошо видны чаны с краской и прочее, что я так жаждала увидеть. Точно такое же, как на картинках. Запах присутствует, очень специфичный, но не сказать , чтобы нестерпимый. С другой стороны, мы просто смотрим сверху, если пройтись прямо около чанов, он будет, конечно, намного сильнее. Еще по дороге, в такси, видели шкурки животных, развешанные вдоль дороги. В лавке много всего: сумочки, тапочки, куртки… Но все дорогое и какое-то старое, небрежное и кустарное. Нет ничего такого, что хотелось бы купить несмотря на цену. Приглядываюсь к некоторым вещам: сумка выцвела с одной стороны, тапочки все пыльные, пуфики с дефектами. Такое чувство, что сюда приносят неликвид, чисто для декораций.

Дальше номинально посмотрели университет с мечетью. Вход туда закрыт, но можно оценить красоту входных ворот и посмотреть в замочную скважину, что я и делаю. А так вообще архитектуру медины увидеть очень сложно, потому что все время идешь по глухому лабиринту, видны только двери. Гид опять затащил нас в лавку. Можно подняться наверх, чтобы получше рассмотреть медину. Постояли там, пофотали окрестности. Нам предлагают купить курточки местного фасона. Мне они нравятся в принципе, милые, но очень дорого за них просят. Совсем народ от близости Европы распоясался. За индийские цены я бы тут много что купила, а так… Пользуемся, что еще один гид привел своих туристов и уходим отсюда. Но нашего гида тоже не проведешь, ведет нас в очередную лавку. Мне и самой хочется купить что-нибудь, но только симпатичное и недорого.

Опять показывают ткацкий станок, заматывают в шарфы, предлагают покрывало за 2500 дирхамов. Все это уже проходили в Тунисе. Покрывало, конечно, красивое, но запредельно дорого. Дима хочет купить два пуфика, раз уж у меня покупательская лихорадка. Но только их. После долгих и муторных торгов, в ходе которых перед нами на полу расстелили практически все содержимое лавки и сто раз попросили «помочь берберам материально», мы наконец купили свои пуфики. Как тогда казалось, даже и недорого. Но по факту они вышли по 1000 рублей каждый! Это разводка и надувательство! Местное население умеет очень подло зомбировать, никакого удовольствия от торга лично у меня не случилось. Наверно потому, что в Непале и Индии и так дешево и торгуешься только для процесса. А тут получается дорого и очень дорого, ничего сделать с местными у нас не получилось. К тому же, я не люблю беспардонную лесть, в духе «ой, мадам, я же вижу, это вы тут главная, как вы скажете, так и будет!» и «мадам, у вас такой безупречный вкус, вы же видите, это самое лучшее и оно только для вас!». Мне до последнего пытались впарить еще и коврик, оплетая сетью посулов лучшей цены и нытьем про большую и голодную семью. Пришлось собрать всю волю и валить на выход. А то ведь правда приходят в голову мысли помочь берберам материально.

Наш гид все это время сидел внизу, болтал с друганами, попивал чаек из стакана и чувствовал себя преотлично. Ему еще и комиссию с продаж дают. Видно по тому, как он смотрит на пакеты в наших руках. Неплохая работа. В следующую лавку, со специями, только чуть глянула и тут же вышла. В лавку с национальной одеждой – тоже. Дима между делом очень неудачно спросил у гида про звуки молитвы откуда-то со дворов, не бараны ли это кричат? Сам потом терзался за такую оплошность, но, говорит, правда очень похоже.

Вышли наконец из лабиринтов медины. Общее впечатление от этой прогулки смешанное. Вроде как развлечение оно и ничего, но гид и торговцы берут за это уж слишком дорого. По нашей просьбе вместе с гидом поехали за билетами на автобус в Мерзугу. Купили, по 165 дирхамов. Есть только один ночной автобус. Гид с нами в офис не пошел, хотя мы его звали. Не сильно-то он напрягается на работе: курит, здоровается с друзьями, болтает и пьет чай с владельцами лавок или покупает себе у встречных торговцев печеньки. Нашим присутствием не смущается при этом ни разу. Надо признать, что по медине все ходят с гидами, там просто очень сложно разобраться. Хотя, думаю, если бы у нас было много времени, предварительно собранной информации и навигатор, вполне бы справились и сами. Еще на узких кривых улицах медины встретили организованную группу японцев, естественно, с гидом. Это было так же удивительно, как встретить среди глухого леса человека со стаканом дымящегося кофе из Старбакса.
Дальше гид свою программу счел выполненной, распрощался и вылез из такси. А нас отвезли к каким-то еще воротам в какую-то еще медину. Зашли внутрь, прошлись немножко, поняли, что тут ничего принципиально нового нет, но место более туристичное, много кафе, сувениров, просто народу гораздо больше. Нашли приятного вида кафе с красивыми скатертями и видом на вечнодвижущуюся улицу. Я заказала тажин, а Дима - много разных мясных блюд. Пока ждали заказ, Дима посчитал, сколько точно денег мы за сегодня потратили. В связи с этим сделал мне строгий выговор, как человеку, теряющему контроль над собой при виде большого количества тряпок.

Мимо проехали европейцы на велах, в прицепе к одному из них сидит ребенок. Видела в Амстердаме такие велоприцепчики. Но там-то дороги ровные. А тут, в медине… родители-герои, восхищена. Тажин, меж тем, оказался очень и очень недурен. Из всей медины больше всего в итоге понравилось кафе 🙂 Погуляли по площади, имени-не-знаю-кого. Народу много, мужик с коброй сидит, стены крепостные, уже закат. Вроде все хорошо, но чего-то мне не хватает здесь, нет какой-то ожидаемой все время изюминки.

Поймали такси на удивление легко. Отвезли нас к отелю тоже без проблем. Что же это было с утра? Удивительно. В отеле собрались и на выход. Портье внизу удивился нашей стремительности. Опять легко поймали такси до автостанции. Таксист добродушный, за 5 дирхамов хотел нас везти. Дима дал ему 10 - не педагогично. Ехать до станции всего 3 минуты, не та, на которую приехали вчера. Пока вытаскивали из тесной машины свой рюкзак, подошел парень, всё нам хотел рассказать и показать, но мы уже и так всё знаем. У офиса перевозчика пока никого нет, но говорят, что автобус подъедет сюда. Для посадки надо взвесить багаж. Наш рюкзак весит, оказывается, 20 кг. За него надо доплатить еще 10 дирхамов. Пока ждали, познакомились с австралийцем, он путешествует уже 5 месяцев, начал с Турции, был много где в Европе, даже в Эстонии. После Марокко едет в Испанию, а потом в Лондон, навестить родителей.

Загружаемся в пришедший автобус. Он более новый и хороший, чем вчерашний. Много свободных мест. Уже стемнело, дождь пошел. Дорога не напрягает, почти сразу заснула. Даже во время остановки на какой-то большой станции почти не проснулась. Зато ночью проснулась от качки с боку на бок. Луна освещает рельеф гор, серые контуры, без цвета и деталей. Звезды светят. Автобус едет тихо и быстро. Очень красиво! Я б даже сказала, мистическое переживание. Я очень люблю дорогу, сам процесс езды. Часто бывает так, что дорога впечатляет меня больше, чем какие-то туристические места. Полюбовалась пейзажами и часа в три ночи опять заснула.

27 ноября, день 27
Мерзуга

Приехали в Мерзугу в шесть утра, еще темно. Сначала, на подходах, вышли все местные, а к туристам в автобус подсели несколько местных мужиков. Расспрашивают, есть ли у нас брони отелей. Один мужик забавный, трещит без умолку. Поскольку у нас ничего нет, мы согласны заселиться в предложенный им отель, если он нам понравится. На конечной всех туристов оперативно разобрали встречающие от отелей. Увели нашего знакомого австралийца, увезли на мотоцикле японца. Одна испанка осталась без встречающего, но идти с зазывалами не хочет, упорствует. Звонит из телефона-автомата, пытается найти какого-то Мухаммеда. Наш мужик прикалывается: давай, звони, в Марокко тысячи Мухаммедов!

Нас на джипе везут в отель. Это большое и по виду новое здание на самом краю дюн, вокруг ни души, только пара караванингов стоят на песке невдалеке. Жилье с двухразовым питанием стоит 300 дирхамов, есть тур на джипах за тысячу (начальная цена, надо понимать). Побегала немножко вокруг, как раз только солнце взошло. Около отеля мальчик старательно подметает песок с крыльца, как у нас расчищают зимой двор от снега, они каждый день чистят небольшой пятачок перед отелем от песка.

Идем подальше от отеля, на дюны. Вроде кругом ни души, но через некоторое время нарисовывается подросток, идет к нам. Разложил прямо на песке перед нами свой нехитрый товар: всяческие бусы и браслеты, предлагает «поддержать берберов». Мальчику мы сочувствуем, но у нас мало кэша, а до ближайшего банкомата ехать наверняка очень далеко. Позавтракали в просторной столовой отеля французской булкой с джемом и белым, похожим на сметану маслом. Решили поспать немного, а то плохо с дороги. Номер тоже очень просторный, с очень маленьким окном и крайне скудной мебелировкой. Но все новое, видно, что недавно построили, еще не затертое. Стены отеля как снаружи так и изнутри обмазаны чем-то, что призвано по внешнему виду напоминать традиционную обмазку марокканских жилищ; то есть навоз. Терла стену в комнате пальцем, нюхала и всячески исследовала – нет, не навоз. Но что-то по всем параметрам похожее на глину с соломой.

Спали до 2 дня, выйдя из номера обнаружили на улице сильный ветер, поднявший в воздух кучи песка. Пыльная буря. Нам говорят, что вчера тоже такое было. В общих помещениях отеля пусто и тихо, кроме нас, похоже, постяльцев в отеле нет. Зато служащих целая команда. Пофотала из окна пыльную бурю, чуточку пообщались с сотрудниками отеля, по которым не ясно, чем они тут занимаются, но ясно, что главные. Один из них, в ярко-голубой одежде, молодой, прилично знает не только английский, но и испанский.

Во время заката погуляли по дюнам, но солнце ушло в пыльную тучу, очень красивого заката не вышло. Наверху небо чистое, а на горизонте – серая муть. Когда стемнело, стали видны многочисленные звезды. На них можно смотреть почти вечно. Поужинали практически в одиночестве, все очень вкусное, особенно мне тут полюбились тажин и мятный чай. В отеле тихо, только мухи иногда бьются о стекло. После ужина нам настоятельно предложили еще одно развлечение туриста: заполнить анкету в виде большого серого гроссбуха. Занятие это слегка нудное, но писанины все же меньше, чем в Индии. Заодно поразглядывали данные о других туристах. Русских не нашли совсем, ни одного. Книга начинается с 2008 года. А последние, зарегистрировавшиеся перед нами - французы с какими-то нереальными годами рождения. По моим подсчетам, товарищам выходит далеко за 70. Молодцы, однако. Хотя, что касается русских, нам уже успели тут рассказать историю о некоем нашем министре, приезжавшем сюда с большой компанией друзей, чтобы покататься по пустыне на джипах. Не в наш отель он, конечно, приезжал, но зато теперь всем русским будут эту историю рассказывать еще лет сто, я уверена.

Выходить на улицу почему-то страшно. Кажется, что находишься даже не на краю света, а на исследовательской станции другой планеты, почти что в космосе. Хотя я знаю, что площадь участка с дюнами совсем небольшая и в глобальных масштабах это практически песочница, с крылечка отеля чуть видные силуэты дюн кажутся зловещими воротами в темное и неизвестное. Древнее как мир и настолько же непостижимое. Крохотный участок света, тянущийся от двери отеля кажется последним безопасным островком перед шагом в не очень-то дружелюбную тьму, из которой вот уже ползет, подбирается какое-нибудь невообразимое чудовище. Не знаю, почему это у меня здесь такие приходы; когда мы ночевали в пустыне Тар, на кроватях под открытым небом, такого не было и в помине. Может, это из-за наличия отеля за спиной, олицетворяющего защиту и цивилизацию, электрическим светом внутри себя подчеркивающего темноту и тишину дюн впереди. В общем, я струсила и сбежала внутрь. Хотя в самом отеле мне тоже не по себе. Вроде все хорошо: место туристическое, персонал можно сказать дружелюбный, я не одна тут, в конце концов. Но вот как-то иррационально муторно на душе. Может, потому, что больше постояльцев нет и новый отель уж больно безжизненным кажется от этого. А может, здесь все такое непривычное, что в сумме меня это пугает.

Сквозь крики муэдзина послушала в номере аудиокнигу про феминисток (очень в тему, да). Весь день меня накрывали такие сильные приступы насморка, что даже невозможно было смотреть, не то что читать буквы. Но все же немного поизучали с Димой большую карту Марокко, висящую в отеле у входа и почитали электронную версию путеводителя LP (бумажной у нас нет). Горячей воды, кстати, нет, хотя ее и обещали. Но говорят, что это временные трудности, в обозримом будущем она будет.

28 ноября, день 28
Мерзуга

Проснулась от пения муэдзина, еще темно, 6 утра. В 6-30 звонит будильник – на сегодня запланировали раннюю прогулку по дюнам. Все ноет, простуда никак не хочет отпустить, приходится себя пересиливать. Выползли на улицу, солнце уже взошло, но еще только-только. Пошли к самой высокой дюне, достаточно далеко. По песку идти сложно, ветер к тому же. Еле взобралась на дюну, устала очень. Но все же это не на самый верх, просто до гребня дошли, а пик еще выше. С другой стороны те же дюны, ничего нового. Пофотались, вернулись в отель, как раз к завтраку. В номере обнаружила, что дали горячую воду. Ура! Как хорошо помыться, уже начала забывать, что это такое 🙂 Еще только 11 утра, Дима пошел спрашивать про покатушки на джипе. Погода пока хорошая, тихо и солнечно. Видела в отеле еще одного туриста, теперь мы не единственные постояльцы. Дима быстро договорился с джипом, говорит, выезжаем «прям щас». Это плохо. Солнце высоко, фотографии будут неинтересные. Но джип уже ждет, белый лендровер, за 1200 дирхамов (торговаться тут очень сложно и побеждает всегда команда марроканских предпринимателей). Вчерась с утра парень в синем рассказывал нам, какие здесь бывают маршруты, у него поучалось, что сплошные достопримечательности вокруг и все очень интересно. На деле уже догадываюсь, как будет, поскольку ездили по пустыне пару раз и слышали то же самое.

Едем мы в глобальном масштабе вокруг дюн, но сначала водитель останавливается в поселке возле продуктовой лавки и покупает большой пакет мандаринов. Видно, что свежие – они почти все сорваны с палочкой, на которой по несколько листиков, совсем еще зеленых и сочных, будто только что сорвали. Угощает нас. Вкусные мандарины!

Почти сразу за поселком притормаживаем около детей на обочине, каждый из них держит в руках по маленькой пустынной лисичке. Очень хорошенькие зверьки, с большими ушами и умильной мордочкой. Предполагается, что мы, туристы, сейчас выйдем и начнем умиляться зверькам, фотаться. За соответствующую плату, естественно. Но детей довольно много, а я марроканский подход к туристам уже примерно знаю, поэтому даже стекло в машине не опускаю до конца. Дети суют лисичек мне прямо в окно. Я не против всего этого, но их, детей, многовато. Если бы один-двое, я бы с удовольствием, а так это будет «штурм Бастилии», я же знаю. Некоторое время тупим друг на друга, наконец я неуверенно предлагаю Диме дать кому-нибудь из детей денег, поскольку уже сделала пару снимков. Пока мы с Димой тормозим, водитель берет несколько мандаринов и сует через окно детям, разруливая затянувшуюся ситуацию.

Следующим пунктом подъезжаем к «черной» деревне, где типа здорово поют. Предполагается, что мы выйдем, сядем под навесик, откушаем чая, а нам покажут всей деревней представления. Переговорщик уже стоит у окна джипа. Нет, нас слишком мало, а цены у вас будь здоров, отказываемся от песен и плясок. Едем дальше. Заезжаем на высокий обрыв, с которого видны горы вдали и открывается хороший вид на пустыню. Тут сидят несколько человек из местных, торгуют сувенирами, но очень как-то ненавязчиво, похоже, им самим это все надоело. Камни под ногами черные, горы вдали тоже черного цвета. Выглядит странно. Спускаемся на джипе вниз, проезжаем заброшенную деревню. За ней большая территория с воткнутыми вертикально осколками камней. Водитель говорит, что это кладбище. Показывает, что могилы женщин и мужчин отличаются. Чем - не очень поняла.

Горы вдали - граница с Алжиром, за ними он и начинается. А мы приезжаем на заброшенный рудник, он на горе, над деревней. Здесь добывали свинец. Почему забросили – не ясно. Виды как в фильме «Кин-дза-дза». Очень странное место, опять как будто я на другой планете, все непонятное и пугающее.

Мы сейчас с другой стороны дюн и продолжаем объезжать их по периметру. Останавливаемся в лагере посереди песка. Очень бедные люди здесь живут. Водитель говорит, беженцы. У шалашика сидят несколько чумазых детей. Больше никого не видно. Именно им водитель покупал мандарины. Говорит нам, что мы можем здесь все фотографировать, но мне как-то опять не по себе. Какая-то усталость, замешанная на чувстве вины. Может быть, тут правда есть что-то, в воздухе, что меня сильно угнетает, в других бедных местах такого не замечала совсем. А может это потому, что люди как-то настороженно поглядывают, без особой приветливости и веселья.
Под конец программы, уже на закате, по Диминой просьбе лихо катаемся по дюнам на джипе. Видим миражи в пустыне, палаточный лагерь для туристов, караваны верблюдов с ними же. То ли от жары, то ли от пустыни страшно разболелась голова, еле пережила обратную дорогу. Опять же, такое со мной редко происходит. Отлеживаюсь в номере до заката. Как только солнце спускается почти до горизонта, вылезаем на крышу отеля, чтобы полюбоваться этим вечным и бесплатным аттракционом. В холле отеля собралась большая компания местных мужчин, пьют чай на диванах, поют и играют. Не на заказ, а чисто для себя. Очень здорово. Я опять смотрю на бесчисленные звезды в черном небе, слушая шорох переносимого ветром песка. Все же здесь очень странное место, как будто время забуксовало и завязло в дюнах. А ветер занес его следы.
Во время ужина по телеку в столовой показывают «Чужих». Вот этого еще не хватало! У меня и так здесь постоянное чувство тревоги. Мало того, что ужастики портят мне аппетит, так еще видеоряд слишком хорошо накладывается на мои переживания от пустыни. Зато Дима и местный парень смотрят фильм с явным удовольствием, им все очень нравится.

29 ноября, день 29
Мерзуга - Уорзазат

Проснулись утром по будильнику, голова у меня еще побаливает. Бегом собрались на завтрак. Там уже сидит еще одна пара туристов, тоже ждут джипа, который подвезет их к автобусной станции. Сегодня мы уезжаем из Мерзуги. Торопимся поесть, чтобы не задерживать туристов и водителя. Билеты на автобус заранее не покупали, местные говорят, проблем с ними нет.
Привезли нас, четверых, на автостанцию. Выглядит как скамеечка рядом с закрытой дверью. Спросили, где, собственно, покупать билеты. Нам сказали, когда будет автобус, кассу откроют. Но пока что выглядит это место совершенно безжизненно. Тем не менее, ждем. Тут сидит еще один черный бородатый турист, трудно сказать, откуда он. Долго ждем, очень долго. Уже все догадываемся, что автобуса не будет. Знакомимся с остальными туристами. Пара из нашего отеля – американка и норвежец, а бородатый парень – из Аргентины. Обсуждаем все вместе, что же делать. Нам в принципе все равно, можем уехать и завтра, а вот у американки с норвежцем самолет. Аргентинцу тоже надо обязательно уехать сегодня.

Через некоторое время приезжает «турагент» пары, говорит, что все автобусы сегодня куда-то делись (не поняла его объяснений, что-то типа - все уехали в Касабланку ). Думаем дальше, что делать. Агент предлагает снять джип на пятерых, чтобы выбраться отсюда сегодня. Пока что ничего не решили, стоим на остановке, тупим. Вокруг катаются на великах и бегают местные дети, сначала подходят нерешительно, но постепенно наглеют, пытаются потрогать наши рюкзаки. С намеком, чтобы им что-нибудь дали. Одна из девочек предлагает подарить ей мое золотое кольцо. Очень мило, я уже почти растаяла. Какой-то дядька с рассеянным видом типичного зеваки сначала просто стоит невдалеке и смотрит на нас, как на единственное развлечение, потом устает, приносит из своей лавки стул, садится и продолжает просмотр «кина». Женщина с маленьким ребенком поливает территорию у дома водой из канистры, что-то моет. Ребенок бегает вокруг, пищит. От нечего делать захожу в продуктовую лавку напротив, покупаю сырки виола за 15 дирхамов у подслеповатого старика, который все путает и ничего не может сделать с первого раза. Напротив нас находится шиномонтаж, большому джипу меняют резину. Дима идет к водителю, спрашивает, как насчет отвезти нас всех до ближайшего города с автобусным сообщением. Хозяин машины просит за это 1000 дирхамов. Ехать надо до Тинерира. Дима придумывает по пути заехать в ущелье Тодра, не пропадать же такому шансу. Аргентинец говорит, что ему такой вариант будет дороговат, он бюджетный. Дима предлагает заплатить за него половину денег, поскольку нам не так критично, а уехать – в интересах всех пятерых. Опять приезжает агент норвежца и американки, говорит, что нашел нам машину, на 100 дирхамов дешевле, чем договорился с водителем Дима. Говорим, что тоже уже подсуетились. Вот и «наш» водитель стоит. Агент сразу соглашается: договор дороже всего, «мы не варвары, мы берберы!» - раз вы уже ударили с ним по рукам, я не вмешиваюсь. Это единственная вещь, которая мне очень нравится в обращении марроканцев с туристами – они всегда громко декларируют, что договор дороже денег, если уговорились, то уже железно.

Нашему новому водителю, меж тем, очень долго и нудно меняют резину. Сам он выглядит совершенно флегматично, никакой особой радости от предстоящей работы у него нет. По моим наблюдениям за жизнью поселка, это редкая дыра. Женщины одеты во что-то крайне невыразительное, чумазые дети, вообще запущенный и пыльный вид у улиц. При этом мужчины выглядят более-менее ухоженно, особенно те, кто работает в отелях с туристами. Деньги с такими ценами у них должны водиться неплохие. Вообще-то за стенами этих облезлых серых домов, вполне вероятно, если не фонтаны с шампанским бьют, то гораздо цивильней, чем это кажется с улицы. Такова специфика арабских поселений – не поймешь по внешнему виду, что там внутри.

Джип готов ехать, стартуем. К этому времени опять поднимается сильный ветер, переметает песком дорогу. Настоящая пыльная буря! Со всех сторон – пустыня. От однообразных пейзажей клонит в сон. Через некоторое время начинаются красные невысокие горы. Вдоль рек, где есть вода, густо растут пальмы. Их зелень в сочетании с красными скалами и голубым небом выглядит очень красиво. Едем по серпантину все выше и выше. Аргентинец оживился, радостно фотает пейзажи. Он из нас всех поначалу был самым мрачным. Остановились в верхней точке серпантина, пофотали красивые виды на долину с пальмами, красные дома городка и закатные облака. Аргентинец совсем расцвел от пейзажей. Мне тоже этот вид очень нравится, по-моему, именно он должен символизировать Марокко.

Доехали до ущелья Тодра. Там сильнющий ветер и ничего особо нет, только один дорогой отель и небольшой ручеек течет по камням. К нам тут же пристал парень с бусами, опять мне рассказывает, что он не варвар, а бербер. Очень популярная у них тут поговорка. Типа они цивилизованные, ага. Уже довольно поздно, хочется перекусить. Тут есть кафе, хоть и немного. Американка и норвежец говорят, что кафе слишком дорогие и что они хотят картошки фри. В одном из кафе цены вроде ничего, но нам говорят, что еда уже закончилась. Такие странные реалии туристического места. Хотя вообще тут симпатично. Можно было бы пожить пару дней ради релакса. Вокруг кафе цветут розы, журчит вода в ручье, нет почти никого.
Погуляли немного по ущелью не солоно хлебавши, поотбивались от назойливого продавца бусами и поехали дальше. Приехали в Тенерир, на автостанцию. Уже как раз закат, темнеет. Вокруг сплошной дурдом из орущих людей и автобусов. Хорошо, что нас пятеро, видок у местных тот еще. Они все меня напрягают, даже сильно. Может это конечно мои личные предрассудки, но мне все они кажутся опасными. Даже в Центральной Америке не было такого сильного чувства опасности.

Тут же рядом с нами нарисовался англоговорящий мальчик, убеждает, что автобусов сегодня нет и надо брать такси. Еще один мутный и приставучий чел ходит за нами, все время ржет, то ли совсем дурак, то ли обдолбанный. В любом случае неприятно. Долго по очереди ходили в разведку, наконец нашли офис по продаже билетов на автобус. Купили билеты на 20-30 и на 21-00, поскольку нам надо в разные места. Продавец в офисе одет в пальто, ругается с мужиком в повязке на голове, судя по тону – ничего особо опасного, просто клиент с забинтованной головой больно склочный. Вторй продавец не говорит на английском, явственно страдает от наших расспросов про автобусы и билеты.

До девяти есть еще время, пошли впятером искать кафе. Все тот же пронырливый мальчик с автостанции берется показать нам хорошее кафе. Теперь к нему особого доверия нет, но он все равно не отстает. Показывает на какое-то здание. С улицы выглядит не очень, впрочем, как и все тут. Пошли внутрь и наверх, там диваны, обстановка сносная. Правда, сидит какая-то местная компания, но они почти сразу ушли. Сама бы я в такое кафе никогда не додумалась зайти, вид уж больно стремный. Но нас пятеро и мы, можно сказать, по рекомендации. Не люблю когда с улицы совершенно не ясно, что внутри. На Кубе так же с общепитом обстоят дела. Либо уже знаешь, куда идешь и тебя пускают по контрольной фразе «я от Педро», либо уныло бродишь по улицам, так и не находя, где бы покушать. Но на Кубе есть вполне конкретные причины такому явлению. А здесь просто нетуристичное место и всем пофиг на внешний вид.
Официант, тем не менее, весь рассыпается в любезностях и говорит, что тажины не по 50 дирхамов, как это написано в меню, а по 40. Заказали с голоду много всего, но ждали очень долго. Даже кофе несли почти вечность. Зато было время поболтать. Аргентинец и норвежец - безработные, а девушка – стюардесса. Вместе со счетом нам принесли и книгу отзывов, которая нас изрядно повеселила, нашли там запись на русском, но очень и очень странном, например, в конце ее было написано: «СпОсибо!»

Идем по темным улицам городка к автобусам, все мужчины в разнообразных кафешках смотрят футбольный матч, громко болеют. Норвежец с аргентинцем тоже побежали в одно из кафе, поглядеть счет. Нам из кафе на всех языках кричат что-то радостное на тему футбола. Спорт объединяет 🙂 Теперь уже люди не кажутся такими угрюмыми и опасными. Кстати, пьют они во время просмотра матча только газировку.

Автобуса долго нет, начался дождь с сильным ветром. Расспрашиваем у «неговорящего» продавца билетов, где наш транспорт, он опять от нас страдает и заводит глаза к потолку с видом «как же вы все меня достали!» Когда приезжает автобус, начинается настоящая свалка. Арабские тетушки с котомками верещат, лезут внутрь, толкаются. Мы тоже пытаемся влезть в, по нашим соображениям, свой автобус. Приходит кондуктор, берет наши билеты и бежит к страдающему продавцу в офисе, а когда отдает, я замечаю, что это не те билеты. Иду разбираться. Кондуктор со всеми о чем-то переругивается, дурдом полный. Находим свои билеты, опять заходим в автобус. Сидим мы, получается, через проход друг от друга. Пассажиры и кондуктор долго трут меж собой о чем-то, мелко скандалят, не едем из-за них. Уже девятичасовой автобус на Марракеш с нашими попутчиками уехал, а мы все стоим. Наконец все договорились, едем. Куча мужиков в темные в кожаных куртках, по виду страшноватые, но вежливые тем не менее. Провожавшие грузную матрону в летах подростки целовали ей на прощанье руку.

Сначала едем очень страшно, автобус трясет и заносит. Вокруг совсем темно, только звезды в небе. Качает сильно, на каждом повороте напрягаюсь и покрепче цепляюсь за поручни. Но потом дорога становится получше, уже не так страшно. Время от времени пассажиры выходят. Даже странно, по виду – так одна пустыня кругом. Находящиеся на задней площадке хлопают в ладоши, чтобы автобус сделал остановку. Рядом со мной, у окна, сидит вежливый дядя в кожаной куртке, почти сразу как сел, свернулся в уголочке у окна и заснул.
Я через некоторое время тоже засыпаю, пропустила бы свою остановку если бы не Дима. На выходе мне кто-то дает крышечку от кенона – не вы потеряли? Хе, у меня никон 🙂 Предлагали забрать – в хозяйстве пригодится 🙂

На остановке спросили у англоговорящего продавца едой, в какой отель можно заселиться. Предлагает «Роял», в ЛП он тоже упоминался. Хорошо, едем туда на такси. В отеле сонный дядя, впрочем, ничуть нам не удивившийся, говорит, что есть номер за 170 дирхамов, есть горячий душ. Берем!

30 ноября, день 30
Уорзазат

С утра опять идет дождь. А еще пустыня, называется. Завтрак для постояльцев гостиницы почему-то в кафе напротив, через дорогу. Своего кафе у отеля нет, договариваются с окрестными, я так понимаю. Я об этом не знала, спустилась из номера в банных резиновых тапках. На улице очень холодно и мокро, перебегать дорогу под дождем совсем неприятно. После завтрака Диме понадобился интернет. В его поисках сначала зашли в кафе «Димитрий», на вывеске которого был обещан интернет. На всякий случай уточняем у официанта, правда ли у них есть вай-фай, но тот ничего об этом не знает и даже слова такого не слышал. Кафе, кстати, дорогое. На стенах много афиш со знаменитыми голливудскими фильмами, которые снимали в декорациях местной киностудии. Нашли дальше по улице интернет-кафе, где интернет стоит 10 дирхамов в час. На стене кафе красивая роспись, стильная, но мониторы стоят лучевые и админ не знает, где находятся роутеры. Парни в кафе смотрят в основном на странички девчонок в фейсбуке, как я вижу по мониторам. Одна девушка, кстати, в кафе тоже присутствует, смотрит тоже что-то не очень интеллектуальное, вроде страницы в соцсети.
После интернета решили, что мы опять голодные. Сели в кафе, где никого нет, заказали по скромному супу. По-французски в любой дыре все очень аристократично звучит: суп для месье! Официант сразу кажется дико любезным 🙂

Прошлись по городу, заглянули в туристический офис. Девушка говорит только по-французски. Взяли у нее красивый буклет и карту города. Дошли до касбы, это как старый город или медина в других местах. Касба выглядит вполне внушительно, но вокруг нее мусор и народу нет вообще, не то что туристов, а даже местных почти нет. Хотя одна небольшая лавочка с сувенирами все же присутствует. Пошли обратно, в отель. Дождя вроде уже нет, поэтому заказали такси до Айт Бен Хадду за 300 дирхамов. Пока ждем машину, иду на крышу отеля, оттуда открывается очень красивый вид на окрестные горы. За нами приехала целая маршрутка. Делаю вывод, что путешествовать по Марокко разумнее всего либо на арендованной машине, либо большой компанией. Все время нам приходится платить за всю большую маршрутку, в которую влезла бы целая тургруппа, в результате получается очень дорого. А с общественным транспортом тут некоторый напряг, как мы уже убедились. По дороге в Айт Бен Хадду начался дождь. Проезжаем вдоль реки, которая раздулась от дождевый потоков, бурлит и ревет. Почва тут - красная глина, поэтому потоки воды тоже либо глинно-желтые либо буро-красные.

Проезжаем киностудию, еще одну здешнюю достопримечательность. Кажется, узнала декорации фильма «Александр». Ксар Айт Бен Хадду очень красивый. Сначала останавливаемся на обзорной площадке, далеко от него, потом подъезжаем поближе. Водитель говорит, у нас час на прогулку. Дождь тем временем все не прекращается. На улицах небольшого поселка рядом с ксаром никого нет, только торговцы сувенирами зовут из своих лавочек: «Польска! Эй! Раша! Заходи!» Чтобы пройти к ксару, переходим через реку по мосткам, рабочие как раз делают большой бетонный мост. Вид у ксара такой, какой и должен быть в Марокко, мне нравится. Забегаем наверх по узким улочкам. Никого нет, только два торговца зовут нас на террасу, полюбоваться видом и чаю выпить. Но мы говорим, что спешим. Я уже знаю, что беседы с торговцами, если их начать, завершить уже очень сложно. Через узкие лазы забегаем на самый верх, к крепости. Солнце иногда проглядывает сквозь тучи, но и дождь не перестает, сильный ветер. Делаю несколько фото окрестностей. Мокрая красная глина липнет к ногам, нарастает на ботинках большими комьями. Снизу к нам забирается экскурсия из нескольких человек с гидом. Бросаем последний взгляд на окрестности - когда выглядывает солнце, все смотрится гораздо красивей. Спускаемся. Чтобы поддержать материально берберов, покупаю в сувенирной лавке маленький декоративный тажин за 60 дирхамов. Это дорого, торговец должен быть доволен. В лавке почти совершенно темно и как-то очень пыльно и захолустно. Как будто это не магазин, а склад неликвида.

По пути обратно заезжаем на своей персональной маршрутке в еще одну касбу, но она уже закрыта. Ветер почти штормовой, уже темно, внизу ревет река. Гулять в таких реалиях по касбам, в общем-то, и не хочется. В конце заезжаем купить билеты на автобус. По 80 дирхамов до Марракеша и по 100 до Агадира из Марракеша. Тут можно купить все сразу, что мы и делаем.
На ужин заходим в кафе рядом с отелем. Тут приятный интерьер и шустрый официант. Есть слегка отгороженная от общего зала часть, где сидят туристы. В общей же, как обычно, пьют чай и колу местные мужики, курят и громко о чем-то болтают. Ко мне приходит кот, клянчит еду. Тажин или кускус, по нашим наблюдениям, стоит 40-80 дирхамов, суп - 35 дирхамов, салат - 15-40 дирхамов, чай-кофе – 5-25 дирхамов. Средний счет на двоих у нас получается на 100-150 дирхамов (370-555 рублей). Особенно мне нравится тажин с черносливом и мясом ягненка - очень вкусный!

1 декабря, день 31
Уорзазат – Марракеш

Вставать сегодня надо рано, проснулась сама, но еще и постучали в дверь, как мы на всякий случай попросили. На часах 6-30. Собрались на завтрак. Вчерашнее кафе еще закрыто, а нам и еще паре постояльцев надо быстрее, у нас автобус. Работник отеля на респешн дает нам талончики на завтрак, похожи на рецепт врача: маленькая бумажка со штампом и неразборчивым почерком. Пошли в кафе, в котором вчера ужинали. Кошка опять орет, клянчит еду. Дала ей плавленый сырок, купленный еще в Мерзуге. Один съела, второй не стала. Официант в кафе негр, спрашивает, какой кофе мне принести. Задумалась и сказала на автомате, глядя на него, «негро», от чего тут же страшно застеснялась. Не знаю, правда, понял ли он сложное течение моей мысли. После завтрака забралась на крышу отеля, на рассвете отсюда открывается чудесный вид на снежные пики вокруг города. Жаль, что из-за вчерашней облачности я ими так мало полюбовалась.

Поймали такси. Нам даже вчера подписали по-арабски адрес, чтобы было проще найти. Автобус пришел полный народу, мы сели, а еще одна женщина – нет. Кондуктор искал по всему салону зайца, нашел. Это тоже оказалась женщина, раскричалась. Сначала за городом ехали по пустыне, опять мимо киностудии. Ранним утром все выглядит очень красиво, небо голубое, солнце. Вскоре начался серпантин, всем в автобусе, почти поголовно, стало плохо. Тошнятся в пакетики. Запах такой, что мне тут же тоже стало плохо самой. Хотя не укачивает, просто от вида и запаха. Автобус, надо сказать, тесный и душный. Да еще и переполненный, даже окна запотевают. Зато виды просто захватывающие, даже фотаю через мутноватое стекло, не могу удержаться. Очень красиво. Серпантин не страшный, проезжаем перевал Тичка, делаем остановку. Вывалилась из автобуса вместе с остальными. Здесь пахнет шашлыками, тушки баранов висят прямо у дороги. Тут же из них и фарш крутят. Купила мятных конфет за 1\2 дирхама и 2 мандарина за 1 дирхам. Воздух здесь свежий и легкий, холодно.

Дальше едем вроде по довольно ровной дороге, но страшно, прямо под нами обрыв. К тому же, мы в облаке, ничего не видно уже в нескольких метрах впереди. Зато горы опять очень красивые, красные с зеленым. Водопады есть. Под конец все же серпантин укачал, заснула. Но особо выспаться не дали - уже Марракеш. Тут солнце, пыль и жара. Таксист просит 50 дирхамов, но это дорого. Сговорились на 30. Отель «Централ палас», номера по 250 дирхамов, с душем. Внутрений двор очень симпатичный, есть терраса с видом на крыши и главную туристическую площадь Марракеша. Вайфай, правда, ловится только на самом верху, на веранде. Зато бесплатный. А официальный, от отеля - за 10 дирхамов в час. Везде на улицах пахнет едой, много народу. И туристов и местных. Лошади, ослы, попрошайки - как в Индии.

Пошли на площадь. Там сплошной балаган и дурдом. Играют и поют, торгуют всем подряд. Диме в руку обманом всучили обезьянку – встречный дядька с животным в одной руке протягивает туристу другую руку, как бы здороваясь, европейский турист рефлекторно тоже тянет руку вперед, за что ему тут же на нее сажают обезьянку. Дима очень сильно возмущался 🙂 Кстати, остальные обезьянкины сородичи сидят в клетке – обезьяннике. Действительно, очень похоже. Вокруг площади много кафе на террасах и крышах домов. Зашли в одно из них, где много европейского народу и салат в меню анонсируют за 12 дирхамов (в остальных местах неоправданно на наш взгляд дорого). Терраса в меру приятная, но закрытая мутноватыми разноцветными стеклами и очень хаотичный сервис. Заказ пишешь сам, на бумажке. Народу слишком много, атмосфера как в фастфуде. Салат принесли заветренный и солонки на столе нет, а на соседнем столе она какая-то гразная и стремная. Приносят, зато, сразу.
Прогулялись по городу, купили сувенирную книжку за 100с чем-то дирхамов и бусы за 15. В одном месте большая стоянка повозок, запряженных лошадьми, которые шумно и вонюче опорожняются. Запах от них разносится по всей улице. Хотя в целом тут достаточно негрязно, но пыльно и большой трафик на центральных дорогах. Дошли до киберпарка (как гласит табличка). Тут очень приятно. Зелень, скамейки, фонтаны. Молодеждь тусует. Почему киберпарк? Здесь есть бесплатный вайфай и стойки для выхода в урезанный интернет. Интересно, а есть ли такие места в Москве?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.