Агра

11 марта, день 66

Утро опять у нас выдалось не очень раннее. Идем завтракать на крышу отеля. Везде в Индии сервис оставляет желать, но здесь ребята превосходят сами себя. Заказываем вареные яйца, приносят. Битые, с вытекшим содержимым и вдобавок в курином помете. Я уже согласна терпеть здесь что-то одно из этих напастей, но не все сразу. Дима делает страшные глаза при виде такой феерии и просит поменять. Приносят такие же, но теперь еще и полусырые - торопились выполнить заказ. Думаю, они покупают уже битые яйца, чтобы было подешевле. Нет, есть я это не буду. Готова даже заплатить за них, ладно уж. Но официант любезно вычитает это блюдо из счета.
Идем сидеть в интернет. Сидим. Хозяин здешнего заведения сделает благодаря нам двойную прибыль 🙂 Но у Димы рынки... Я же могу вдоволь почитать всякого интересного русскоязычного. Катя в Перу, Олеся Новикова в Тайланде, Сергей Доля в Бирме - и все так интересно пишут о своих приключениях! Я же, когда выхожу покурить на улицу, опять окунаюсь в Индию. Да, я - в Индии! Это совершенно ясно по запаху.
И еще... мухи. Мух в Агре какое-то невероятное количество. Они везде. Даже в закрытых помещениях - тучи мух. При этом, в лавочке напротив интернет-кафе разделывают большие туши. Даже боюсь спрашивать, кого. Вряд ли говядина. Но и свинина тоже вряд ли. Остается не так уж много вариантов. Мясник бодро машет внушительным тесаком, от улицы его отделяет только пестренькая, в цветочек шторка. К лавке подходят часто. И дети с сумочками и женщины в черных мусульманских платках и мужчины на мотоциклах подъезжают. Мясо им заворачивают в газетку. С упаковкой тут некоторый напряг.
Уже полтора месяца в Индии, а никак не могу отправить открытки на родину. Причина банальна - тут днем с огнем не сыщешь конвертов. А посылать открытки без них не хочу - замурзаются по дороге. Попробую сегодня еще раз, все-таки скоро уже Непал... Спрашиваю на улице, далеко ли до почты. На соседней улице, говорят. После нескольких минут петляний по страшным вонючим переулкам прихожу к месту, условно напоминующему почту. Спрашиваю конверты. Мне выдают марки. Очень хорошо. А конверты? Работники долго догоняют, что мне надо, потом отсылают в главное отделение. Ладно, как-нибудь потом доберусь туда.
Идем наконец к главной елке страны достопримечательности Агры - Тадж-Махалу. Всегда представляла себе, что перед входом должна быть большая площадь (иначе куда поместятся все те тучи приставал и попрошаек, о которых пишут в отчетах), куча касс... Идем вдоль скромных сувенирных лавочек. Мальчик передо мной прыгает: зайти посмотреть на мои сувениры. "Патом" - это стандартный мой ответ на такие призывы. Они же сами мне его и подсказывают. Приходим к воротам с очередью на вход и одной кассе рядом с камерой хранения, куда ломится толпа местных. Пока Дима протискивается к билетам, изучаю стенды с информацией. "Правила посещения Тадж-Махала" занимают два больших щита. Еще столько же - список запрещенных к проносу вещей и разблюдовка цен. Не вчитываюсь, но что-то цифра "за голову" иностранца мне не нравится. Дима подтверждает мои худшие опасения: 750 рупий за человека. Какой кошмар. Искренне прихожу в шок от такой цены. Да за что? На что тут смотреть?.. Выясняем, что наличных денег у нас - только на два билета 🙂 Резко почувствовала себя очень бедной. Пора нам брать "помощь зала" - просить, чтобы выслали денег.
Идем обратно той же дорогой. Все тот же мальчик участливо спрашивает, не надо ли мне разменять валюту. Нет, мальчик, мне надо дешевый билет! Хихикает. Им-то, гражданам, по 10 рупий входные билеты... Какая вопиющая несправедливость!
Разочарованные неудачей в попытке посмотреть достопримечательность №1, опять сидим в интернете. На большее-то денег у нас пока и нет 🙂
Вечером заходим в вегетерианскую кафешку (после утренних яиц охота питаться при нашем отеле пропала), где заказ надо писать самим на бумажке, а работа официанта заключается в том, чтобы принести блюда и забрать деньги. Сколько уже тут нахожусь, а все равно ставлю гастрономические эксперименты. Вот Дима постоянно заказывает суп и рис, суп и рис. И получает, что характерно, всегда съедобные блюда. Я же люблю заказать что-нибудь эдакое, нарисовав в своем воображении блюдо чудесного вкуса и вида только по названию в меню. И всегда, что характерно, ошибаюсь в своих представлениях. Вот и сегодня. Одна (очень непрактичная) моя половина разглядела в "толченая картошка, овощи, сыр" скуснейшее блюдо: вареная картошка аппетитной горкой, рядом салатик из свежих овощей и все это к грибам с сыром, эдакому жульенчику (фатальное заблуждение: не следовало воспринимать mash как сокращение от mashroom). Причем вторая, прагматичная моя половина все прекрасно знала. И про mash и про то, что это будет какой угодно изврат, только не то, что я себе представила. Но я, к сожалению, ее никогда не слушаю при заказе еды. За что и получаю... Ммм... Картофельное пюре, куда вцементированы за какие-то неизвестные провинности мелко нарезанные овощи. А вся эта сама по себе малоаппетитная кашка для неимеющих зубов присыпана, как свежевыпавшим снегом, хлопьями белого тертого сыра. Ну почему, почему индусы настолько далеки в представлениях о еде от европейцев?! Это ужасно... Прочитала недавно совет, как не отравиться в Индии: ешьте местную еду. Мол, как готовить свое, они хотя бы точно знают. А уж что они творят с европейскими блюдами - лучше не видеть. И еще фрукты мыть у них не принято... Это все хорошо, и в теории я со всем солидарна. Одно "но" - а если в меня уже не лезет рис?! Вся их национальная кухня - одно большое собрание того, что я считаю невкусным. Рис, горох, пресные лепешки... Товарищи, господа!.. Но это же не-вкус-но! И это, надо сказать, ужасно. Месяц есть абсолютно невкусную пищу (о, как я заблуждалась о индийской еде, отведав вкуснятины из мексиканкого ресторана в Ченнае сразу после прилета). Причем в любом случае. Либо будет рис, либо очередной кулинарный "шедевр" оно же "фантазия повара". Бурная... Так что питаться я иду только с большой голодухи, а самое любимое блюдо у меня - блины и вареные яйца (хотя и их умудряются портить умелые местные повара). Всем, кто хочет похудеть, настоятельно советую: индийская кухня! Очень помогает 🙂
Как я устала от риса, Дима устал от рынков. Настолько, что решает не проявлять солидарность с российскими трудящимися и устроить себе пятницу сегодня. Идет за ромом.
Ром дорогой, 460 рупий бутылка. Это почти все оставшиеся у нас деньги. Ну, что ж, в случае чего всегда можно пойти подрабатывать велорикшей, это востребованная специальность в Индии 🙂
Выпиваем по рюмочке рома, идем курить на крышу отеля. Там никого нет, только между столиками стоят раскладушки с одеялами - для официантов. Очень неудобно, что мы мешаем ребятам спать, но все-таки покурим лучше здесь, чем на улице. Осведомляются, не надо ли нам чего. Лица заспанные, но прикалываются: вы не закат пришли смотреть? Сейчас 12 ночи, скорее, рассвет 🙂

Джайпур, грязно-розовый город и Агра

9 марта, день 64

Утром (по нашим меркам), после завтрака, Дима выходит на улицу купить сигарет и возвращается с предложением: тук-тукеры, тусующие внизу, готовы возить нас по достопримечательностям целый день за 300 рупий. Хорошая идея.
Мне, надо сказать, что-то сегодня не особо хорошо. Может, догнали микробы из пустыни, а может, еще какая местная напасть. Завтрак падает в желудок не особо удачно, так что пью таблетки от почучуна и вид имею крайне смурной.
Выходим из ворот отеля, нас окружают водители тук-туков. Ну, кто тут из вас хотел нас видеть за 300 рупий? Подбегает шустный дяденька с усами, хочет 400. Нет, нам обещали меньше. Тут же соглашается. Вот и правильно.
Сначала едем в Амбер форт. Это за городом, 11 километров. Проезжаем по Джайпуру: грязно, людно, траффик, воняет безбожно. Хм, либо это я в плохом настроении, либо Джайпур что-то уж больно грязен и вонюч. Скучаю по пустыне. Там хоть и не кормили (а мне есть и не хочется совсем), зато было очень тихо и ничем не пахло.
В плотном потоке мотоциклов ползем по городу. "Индия - хорошая, а вот дорожное движение - не очень" - комментирует наш водитель. Ну, дяденька, не я это сказала 🙂
Проезжаем большие средневековые ворота с башенками, крашеные в красный цвет. Водитель останавливает. Неужели это - уже Амбер форт? Не похоже совсем. Достаем путеводитель, тыкаем в картинку - нам сюда! Да-да, нет проблем, я знаю куда вам, я просто по телефону поговорить остановился, - успокаивает водитель. Ну, ладно, раз так.
Едем довольно долго, город как таковой кончился, началась горная дорога. А вот и форт. Какой огромный! Крепостная стена повторяет изгибы хребтов гор, похоже на спину дракона.
Очень много туристов. Здесь заметно, что город входит в Золотой треугольник. Идем через входные ворота. Билеты пока не спрашивают. Ко мне привязывается парень со шляпами: Мадам, купите! Ну купите шляпу, там так жарко, в форте! В ответ только хмыкаю. Накидывает мне шляпу на голову - Ой, как идет, купите! Отмахиваюсь от парня как от мухи. Он меня совершенно честно не раздражает, но ничего покупать я не собираюсь. Поскольку он не остает, успеваю с ним еще и пообщаться немного. Хлопаю его дружески по плечу: продай эту чудесную шляпу кому-нибудь другому, друг! Что он и пытается сделать, как только в поле его зрения попадает пожилая туристка.
Подъем к крепости несложный и недолгий, но туристам предлагают целых два способа добраться до главной площади крепости: на джипах (не интересно) и на слонах. Мы же выбираем самый тривиальный путь - на своих двоих. Дорога наверно сильно унавожена и воняет: сразу видно, что тут ходят слоны. Вонючие они, надо сказать...
Приходим на главную площадь. Тут, как всегда в таких местах: сувениры, организованные экскурсии, аудиогиды... Ходим вокруг площади, заглядываем во все бесплатные закоулки. Наконец садимся в тени отдохнуть и попить воды. Вижу, как пожилой дяденька-турист бежит через площадь, яростно жестикулируя и пытаясь отдать что-то флегматично бредущему рядом индусу. Похоже, турист имел неосторожность отдать деньги, а потом сообразил, что ему эта фигня и не нужна совсем. Турист в ярости, красный. Индус естественно делает вид, что "хата не моя". Бывает такое здесь. Особенно, если турист не подготовлен к местной действительности.
Дальше остается неосмотренным только место, куда платный вход. Ну, раз уж мы приехали, надо зайти. Покупаем билеты по 150 рупий, заходим. Ничего особенного. Много туристов с аудиогидами. Таблички типа "продолжение осмотра" и "выход". Вот зеркальный дворец, вот зал для публичных приемов, с колоннами. Не особо интересно, потому как не очень богато декорировано. Есть и особая примечательность: "турецкий туалет". Судя по запаху, его все еще эксплуатируют 🙂 И вообще, он мало отличается от типичного индийского...
Лазаем по узким коридорчикам с непредсказуемыми переходами то вверх то вниз. Декора в этой части дворца никакого, но интересна само строение внутренних помещений. По-моему, архитектор много курил... Уж очень сложная система внутренних лесенок, переходов, дверей, окон, галерей... Попадается нам в одном из коридоров местный служащий: а вы не были наверху? Идите вот по этой лестнице, там очень красиво! - говорит паренек таинственным шепотом, делая большие глаза. Типа, он сейчас нам открыл самую большую тайну этого дворца. Ну, ладно, сходим, нам не жалко. Наверху ничего примечательного, как и следовало ожидать. Просто немного видов на окружающее пространство. Зато парень доволен и уже стоит в ожидании оплаты. Даем ему 10 рупий за проделанную работу.
Сидим немного на крыше, в тенечке. Я наслаждаюсь тишиной. Посредством желудка у меня развилась мизантропия. Хочется уединения и свежего воздуха.
Но у Димы сегодня другие планы. Не хуже заправского экскурсовода "покупаем слоника - идем в автобус" он дает нам на релакс еще 5 минут и объявляет эвакуацию из музея. У него, понимаете ли, открытие торгов через 40 минут... Ну, что делать, работа есть работа...
Проходим к выходу по внутреннему дворику дворца. На нашем пути стоят несколько пожилых состоятельных индианок. Расстроенно квохчут вокруг цифромыльничной камеры. Останавливают нас, на нормальном английском просят помочь разобраться с техникой: не снимает! Дима берет в руки камеру, нажимает: отлично снимает видео, в чем проблема? Нам надо, чтобы снимала фото! Подключаюсь к процессу. Как же это они смогли столько всего накрутить? И поправка к экспозиции +2 ступени, и панорамный режим и какая-то дикая чувствительность... В общем, спасаю дам, возвращаю настройки в удобоваримый вид. Тетеньки счастливы. Чувствую себя великим знатоком фототехники 🙂
Уже совсем на выходе Дима предлагает меня сфотографировать. Ладно, только в тенечке, сидя, и портретом. С пятого раза получается почти то, что я хотела. Заодно и посидела несколько минут 🙂
Вокруг ходят накрашенные индийские тетеньки. С европейским макияжем, в смысле. Наверное, из они из высших каст. Здесь женщины обычно либо "черной хиной" красятся либо ходят в натуральных видах. Смотрю я на лица с ярко-красной помадой на губах и зелеными тенями на веках и понимаю, что лучше уж им ходить как есть 🙂 Красная точка на лбу смотрится привлекательнее ядовито-красной помады.
Спускаемся вниз, к стоянке. Дима беспокоится, как же мы найдем наш тук-тук. Поскольку мы еще не отдавали ему денег, думаю, проблем не будет 🙂 Сам найдет. Вот он, уже машет нам рукой.
Димина программа на сегодня включает двухчасовой перерыв в осмотре достопримечательностей на отслеживание рынков по интернету - едем в отель. По пути останавливаемся взглянуть на дворец, расположенный на острове озера с ярко-зеленой водой. Раньше тут жил какой-то правитель, а теперь дворец пустует. Ничего, когда-нибудь из него обязательно сделают пятизвездочный отель, как в Джодпуре.
Водитель подвозит нас к отелю, просит 50 рупий за уже проделанную работу. В номере Дима втыкается в ноутбук, а я хочу пойти в интернет внизу, но ложусь на кровать и засыпаю. Какие-то занудные в Индии бактерии, все время требуют отдыха 🙂
Просыпаюсь от сурового голоса над ухом: через 10 минут выходим! Дима еще не вышел из роли строгого экскурсовода.
Внизу нас ждет водитель и его "брат", по возрасту более похожий на племянника. Дяденька так устал нас возить в первую половину дня, что поручает остаток программы родственнику. Нам все равно, главное, чтобы возили. Правда, парень плохо говорит по-английски. Зато обещает через год его уже хорошо выучить. Не думаю, что мы сможем проверить 🙂
На дороге настоящее столпотворение из тук-туков и мотоциклов. Машин-то тут мало, а вот всего остального... Более чем достаточно. Какой-то тук-тук сдает прямо на нас задом, наш водитель истошно кричит ему, комментирует на английском: "некоторые водилы здесь совершенно чокнутые!" Да ладно, мы уже привыкли... Правда, когда наконец трогаемся, наш водитель так входит в поворот, что становится ясно - и он из их числа.
Сначала прошу показать Хава-Махал, "Дворец ветров". На самом деле это не столько дворец, сколько фасад с множеством окон, из них царские наложницы могли смотреть на кипящую на улице жизнь. Наложниц, судя по окнам, было очень много 🙂
Вот ведь интересная штука жизнь - смотрела на фотографии этого дворца, представляла себе, как тут на самом деле, строила догадки, как тут будет... И вот, я тут. Шумно, пыльно, грязно, вонюче. Куча народу сразу начинает приставать со всех сторон. Один торговец уже тыкает в лицо гроздью бананов - купите! С чего это он взял, что именно их я и хочу? Может, я бы манго съела... Другие тоже куда-то зовут. Предлагают зайти внутрь этого чудо-сооружения. Попрошайки уже навострили лыжи к нам. Мотоциклы норовят на ногу наехать. Смотрю я на это и понимаю - бегом, бегом отсюда! Вези нас, приятель... Куда же нас везти? Да хоть во дворец какой-нибудь!
Водитель послушно привозит к музею. Какой, однако, дорогой! 300 рупий за билет! Да еще и фотографировать нельзя. У меня настроение не то, чтобы восторгаться красотой убранства мусульманских дворцов. Да и вообще, это все не индийское - вот поедем на Средний Восток, в Бухару какую-нибудь, там и наглядимся. Как кремлевский алмазный фонд - не вся Россия, так и отдельно взятый дорогой музей с расписными интерьерами - не вся Индия. Зато на входе нечаяно покупаю за 100 рупий набор маленьких баночек с индийскими красками. Буду дома устраивать всем желающим мини-холи 🙂
Приходим к своему транспорту. Что бы еще захотеть? А то рынок мы отказались смотреть, музей тоже... Вот нам утрешний дяденька говорил, что здесь есть некий Обезьяний храм на горе. Обещал нам 5000 обезьян с детенышами. Может, туда? Парень говорит, что это далеко и, следовательно, будет дорого. Твой родственник сказал, что за дополнительные 100 рупий - вполне сойдет. Нет, говорит, больше надо. Поскольку парень типа не говорит по-английски, за него переговоры ведут набежавшие соратники по цеху. Разговор Димы с тук-тукерами сводится к тому, что мы либо едем сейчас за 100 в Обезьяний храм, либо платим только за половину дня первому водителю. Когда разговор совсем уж заходит в тупик, переговорщик с индийской стороны осведомляется, откуда мы. Русские? А, ну нет проблем тогда. Типа, едьте себе к обезьянам за сотню. Красивый ход напоследок 🙂
Ехать, как оказалось, очень и очень недолго. Кто там вешал лапшу про немеряные километры? Правда, подвозят только к подножию холма. Дальше - ножкаме. Ну и ладно, прогуляемся. Водитель все пытается ограничить нас во времени, дает час на все. В моем расположении духа и тела - вполне достаточно.
В начале подъема по бокам дороги действительно скачут обезьянки. А также козочки, собачки и одна кобра. Посередине дороги сидит мужик с коброй в корзинке, предлагает сфотографироваться за малую мзду. Опасливо улыбаясь перевожу стрелки на мужа - вот он хочет! Но Дима не хочет, на самом-то деле: подходит к мужику не ближе, чем на три метра. Хозяин утверждает, что эта тварь совершенно безопасна, в доказательство достает ее из корзинки (фу, какая длинная!), тискает по-всякому, подносит к лицу. Предлагает и нам сделать так же. Нет, ни за фто! Хоть я и знаю, что у нее вырваны зубы и она не опасна для человека, один ее вид мне омерзителен. Даже больше, чем остальных змей. Фотографирую издалека. Под финал кобра еще и сбегает из корзинки и направляется в мою сторону. Странно, при виде живого ядовитого скорпиона я такой паники не испытывала. Уже готова приплатить, только бы кобру убрали с глаз долой. Обегаю мужика по краю дороги и поскорей ухожу. За все это шоу хозяин просит с нас 200 рупий. Дима дает 10, обстоятельно объясняя, что большая сумма - это просто неприлично.
Подъем в гору совсем несложный, но меня как-то быстро все достает. Обезьян уже и не видно совсем. Кто тут обещал их целые полчища? В конце концов приходим к одинокому храму на холме. Абсолютно пусто. Только два служителя храма, следящие, чтобы снимали обувь, заходя внутрь, да два задумчивых туриста смотрят на город внизу. Спрашиваем у них: а это ли Обезьяний храм? Да, - отвечают. А где же, собственно, обезьяны? - вопрошаем мы. Смеются. Что тут еще скажешь. Ни одной! Садимся на лавочку у храма, смотрим по сторонам. А, вот одна идет! Ура, можно считать, программа выполнена. Можно спускаться. По дороге фотографирую бородатого дяденьку с очень добрым лицом, сидящего у храма. То ли это монахи то ли служители у них так выглядят, не знаю. Но этот мне прямо понравился. Тихий такой. Всем бы в Индии с него пример взять 🙂
Когда приходим вниз (а вот внизу уже гораздо больше обезьян), нашего водителя на месте не находим. Куда же этот шельмец подевался? Опять к нам пристают с расспросами (как зовут - откуда - дай шоколадку) местные дети, опять отираются вокруг козы и собаки. Как же вы мне все надоели, ребята. Вот еще туристы приехали. Тоже смотрят на живность вокруг, думают, что наверху ее еще больше. Ну, может и так. Может, это специальные обезьяны, которые специально к закату лезут в гору - показаться пред светлы очи туристов с фотокамерами. Дело в том, что это место пиарят еще и как сансетпоинт, а мы немного не дождались заката.
Ждем-пождем своего водителя. Хочется присесть на лавочку, но вот беда - все они заняты козами. Никуда тут не присядешь, даже на ступеньку. Все слишком грязное и в навозе. Наконец объявляется водитель. Делает недоуменный вид: ой, а я вас там жду... А вы долго тут стоите? Ой, извините. Для порядку ничего парню не отвечаю. Пусть мучается совестью 🙂 Дима делает ему внушение, что нас не мешало бы ждать там, где оставил. Ну и что, что там нельзя парковаться? Пешком тогда надо ждать. В конце концов парень колется, рассказывает, что как раз в это время, пока мы его ждали, ему позвонила его девушка, которая уже две недели была на него в обиде, по поводу чего он очень страдал все это время. История, достойная Болливуда 🙂 Кстати, наш знакомый из Джодпура, Юра, рассказывал, что в Болливуде снимается так много фильмов, что им все время требуется европейского вида массовка. Юра с девушкой снялись уже в паре индийских фильмов. За съемку даже деньги платят, можно подрабатывать 🙂
Водитель продолжает подлизываться, спрашивает, много ли мы видели обезьян на холме. Одну, - мрачно отвечаю я. Это, конечно, не его вина, что там не было обезьян, да и вообще, я их до этого кучу видела, но настроение у меня не самое лучшее. Засим, пусть страдают все, не одна я 🙂
Просим отвезти нас к Пицца Хат и отпускаем водителя. Тут сегодня какой-то детский праздник: нарядные, по-европейски одетые мамочки сидят вдоль стены, а дети с шариками бегают по залу. Музыка гремит, шарики взрываются, визги. Вот ведь, у них достаточно денег, чтобы снять кафе для праздника. А совсем близко, только выйдешь на улицу - пыль, грязь, вонь. Не чесаные и не мытые попрошайки ходят, спят прямо на улице. И все это очень плотно упаковано в одном месте, без плавных переходов. Страна контрастов...
Дима заказывает себе вкусные макароны, суп, салат... А я - только компот и мороженое. Индийские бактерии очень плохо уживаются с российскими лекарствами от этих бактерий. Поэтому на душе очень грустно и есть совсем не хочется.
После ужина идем покупать билеты в Агру. 200 рупий, без кондиционера. Впрочем, все как обычно. Даем 500 рупий, продавец забирает бумажку и замолкает. Через некоторое время спрашивает почему мы все еще тут что еще мы пожелаем? Сдачу. Ах, да, извините, - отдает 100 рупий сдачи продавец. Почему, интересно, они тут забывчивы всегда в свою сторону?

10 марта, день 65

Встаем, завтракаем в отеле, расплачиваемся за проживание, завтраки и интернет - 2700 рупий. Дима идет в контору, где мы вчера оплатили автобус, чтобы нам выписали билеты. Она недалеко, в соседнем доме. Прибегают они с вчерашним продавцом очень живенькие - оказывается, автобус уходит через 5 минут. Но идти тут недалеко, минуты три, - успокаивают нас. Идем вслед за продавцом билетов через пыльные проулки. Вот и наш автобус. Совершенно пустой. Непохоже, что он отправится через минуту. Но вскоре мы действительно отъезжаем. В салоне кроме нас всего пара-тройка пассажиров. Оно и к лучшему.
Ехать до Агры не очень далеко, мы даже думаем, что уложимся в 5 часов. Не тут-то было. Сначала автобус останавливается где-то в середине пути на час, набирает пассажиров. Уже практически полностью загруженные, едем дальше. Совсем уже на подъезде к Агре нам навстречу начинают попадаться группы людей, идущих пешком по встречной полосе. Их становится все больше, больше, больше... Мы едем уже полчаса, а людской поток только нарастает. Женщины тащат на головах сумки, мужчины несут флаги со свастикой и транспаранты, обшитые золотой мишурой. Попадаются шатры на обочине, устроенные, похоже, специально по этому случаю. А вот и украшенные тележки с местными божествами. Машины, увешанные динамиками с орущей оттуда бодрой музыкой. Опять у них праздник какой-то. Что интересно, люди идут всех возрастов и обоих полов. А сейчас самый разгар рабочего дня, среда. А людей очень много. Но, с другой стороны, кто же работает в Индии в среду, когда можно пойти пешком на какой-то религиозный праздник? Правда, не нравится мне, что все эти их обряды выглядят как-то с моей, европейской точки зрения так дешево: гирлянды какие-то, мишура, цветочки, ленточки... Язычники, как говорит Дима. Сделал криво-косо куклу, разодел ее в цветные тряпочки - уже можно на повозку и под музыку идти религиозной процессией. Но, я поскольку в этом не разбираюсь, могу и ошибаться в сакральном смысле таких процессий.
Из-за встречного людского потока начинается пробка, не хуже чем на въезде в Королев в пятницу вечером. Стоим в ней целый час. В результате, приезжаем гораздо позднее, чем рассчитывали. Автобус останавливается, но никто не выходит. Пожалуй, и мы не будем. Но вот к нам бежит проводник: Агра! Выходите!
Выйдя из автобуса, флегматично листаем путеводитель. Куда бы податься? А, вот, "ультрабюджетные отели". Показываем тук-тукеру название в книжке. Просит 80 рупий. Ха-ха, разбежался. Поедем за 40. Но молодой водитель упирается, не хочет. Ситуацию разруливает его опытный коллега: "за 50?" Вот это правильное решение 🙂
В указанном нами отеле нет мест, зато по дороге, совсем недалеко, мы видели симпатичное место. Идем туда пешком. 950 рупий за номер. Дорого, но это Агра... Вряд ли будет что-то дешевле. Зато есть горячая вода и номер вполне чистый. Заселяемся. Идем на крышу, в "ресторан". Оттуда неожиданно открывается вид на Тадж-Махал. Ух ты, да мы совсем близко к нему живем 🙂 Просто из-за хаотичной застройки снизу ничего не видно.
Поскольку кухню этого заведения я уже нечаяно увидела, беру не очень рискованные блюда: спагетти и куриный суп. Вот если бы у меня кончились морковка, картошка, лук, и лавровый лист, а потом я бы забыла про кастрюлю, и суп бы сильно выкипел, у меня получилось бы такое же блюдо 🙂 Макароны, курица и густой-густой бульон. Может, зря они все-таки не допускают до готовки женщин?
Из-за непривычной для нас и (будем честными) не очень вкусной еды, мы тут заметно похудели. То есть, так вот сразу и не видно, но когда Дима показывал мальчику-гиду в пустыне наши фотки из всей двухмесячной поездки (лайт-версия, только то, что я выкладывала на сайт), стало ясно, что Дима был на Пике Адама... такой толстый! 🙂 Мальчик даже удивился: это правда ты? Ребенку, ксати, особо понравились фотки из самой Индии: из Хампи и фестиваля красок. Ничего этого он сам не видел, но хотя бы слышал что-то об этих местах. Показывать ему фото из латамерики бесполезно - все равно не представляет, что это и где. На нашу заставку с Собором Василия Блаженного в снегу опять спросил: это в Джайсалмере? Для него есть только пустыня, как реальность, Джайсалмер, как место, куда он еще может при определенном везении попасть, остальная Индия, как места, о которых он что-то когда-то слышал и остальной мир - полная терра инкогнита. Мы можем ему показать фото хоть с марса, хоть с Кубы - реакция у него будет одинаковая 🙂 Зато Дима отличился в деле просвещения - показал фильм про историю Королева. Да-да, он у нас есть с собой на ноутбуке, мы патриоты 🙂 Картина маслом: пустыня, ночь, верблюды лежат на песке, костер горит, звезды светят в вышине, мы лежим на самодельных кроватях под разноцветными ватными одеялами и посереди этого всего - маленький монитор, с мелькающими на нем разгонными блоками, космонавтами в невесомости, проспектом Космонавтов и бодрым голосом диктора, рассказывающим как космические корабли бороздят просторы Большого театра Сергей Павлович создавал наше градообразующее предприятие. Да, Дима фанат когнитивного диссонанса. То "Степь да степь кругом" в Гватемале под ром слушает, то на разгонные блоки в пустыне ночью смотрит.
Пью чай с видом на самую распиаренную достопримечательность Индии - Тадж-Махал. По плоским крышам и стенам домов бегают обезьяны. Закат. Вот ведь... Издалека, из какого-нибудь занесенного снегом российского городишки или из строгого, ярко освещенного мертвым светом энергосберегающих ламп под навесным потолком офиса, Индия кажется такой сказочной, волшебной, несбыточной... Тадж-Махал, обезьяны! Ну, да, вот они все - стоят, прыгают. Привыкла я уже тут 🙂 Знаменитая достопримечательность мне не кажется волшебной или как-то особо красивой, ничуть. Есть и интереснее вещи тут. Обезьяны - как голуби и собаки. Они везде. Вот так и сбываются мечты, хе-хе 🙂