Варанаси — Соноули. Дорога к границе

19 марта, день 74

Хотели проснуться рано, чтобы ехать не по жаре, но сильно проспали. Я даже толком не слышала будильник. Ладно, все равно нас никто никуда не гонит, позавтракаем и поедем. Правда еда - тоже процесс не быстрый, заказ несут очень долго. После завтрака всех поблагодарив и со всеми попрощавшись идем платить за номер. Все здорово, но у нас не хватает наличности, чтобы расплатиться. Придется ехать в банкомат.
Выходим из отеля. Идем все по той же дороге к гатам, ищем тук-тук. Временами они попадаются, припаркованные у хибарок на берегу реки, но ехать никто не хочет. Тук-тукеры отдыхают 🙂 Спят почти на улице, в своих маленьких курятниках-домах из веток и мусора, закрывшись от солнца грязными тряпичными шторками. Бабушки навоз руками собирают с дороги, мальчишки какие-то дерутся, их разнимают всей деревней. Вот еще один тук-тук стоит, но на его сиденьи спит грязная лишайная собака. Не хотим туда садиться. Идем дальше по солнцепеку. Не так просто уехать отсюда, как оказалось. Наконец находим дядьку, он моет свой тук-тук, но немного заработать не против. Сначала едем в банкомат. Это не очень близко, к тому же улицы довольно сильно загружены. Пока Дима снимает деньги, наблюдаю за торговцем овощами. К нему подходят клиенты, выбирают несколько мытых, но не чищенных морковок. Продавец режет морковку вдоль, кидает в ведро с водой, потом отдает покупателям. Чистить ее никто даже не собирается. И похоже, они едят все прямо по ходу жизни, на улице - и морковку и огурцы и даже свеклу. Как мы чипсы или семечки. Вот поэтому им так сложно даются салаты.
Обналичив немного денег, едем опять в отель, платим 4500 рупий за два дня проживания и питания, забираем рюкзак и едем на автовокзал. На дорогах пробки. Глотаем выхлопные газы и еле тащимся. Я еще отсюда не уехала, а уже страшно устала. Да и времени уже очень много. Ну ладно, авось, доедем сегодня хоть куда-нибудь. Главное, чтобы в сторону границы 🙂 Приехав, изрядно уставшие, на вокзал, отдаем тук-тукеру обещанные 200 рупий и садимся на автобус. Сначала спрашиваем билеты до Горакпура, но добродушный болтливый кондуктор говорит, что автобус идет до Соноули, это прямо на индийско-непальской границе. Спрашиваем, есть ли там какие-нибудь отели, чтобы переночевать. Не беспокойтесь, я с вами, все расскажу и покажу - успокаивает кондуктор. Ладно, попробуем уехать к границе за один день, раз такое дело. Платим за билеты, 199 рупий с каждого. Даем 400, кондуктор обещает отдать потом 2 рупии сдачи, но я не очень в это верю.
Автобус очень раздолбанный, но народу мало. Сидим на тройном сиденьи вместе с рюкзаком, поставив его у окна. Ехать нам 318 километров. Это около 12 часов пути. Да, день обещает быть длинным и трудным. Тащимся сначала по городу, стоим в пробках. В результате более-менее быстро начинаем двигаться около 11 дня. Поздно.
Едем опять полями, по пыльной плохой дороге. Временами ползем по городам, подбирая пассажиров. Через одно сиденье впереди от нас мужик отвешивает жене свонкую оплеуху. Не видела, с чего это началось. Спрашиваю у Димы. Вроде как, она чуть не уронила их маленького ребенка, сидящего у нее на коленях. Вот ведь, феминисток на них нет. Дорога очень тяжелая, видно что женщину клонит в сон. А тут еще маленький ребенок у нее на руках, он вертится все время. А автобус трясет. К тому же, это и ее ребенок тоже, она ж не специально. Злобно смотрю на мужика - хоть бы сам взял сына подержать, раз так переживает, а не распускал бы руки.
Самой мне тоже неудобно. Жарко и пыльно, поспать никак не удается - очень уж трясет. Автобус часто делает остановки, а когда и едет, то очень медленно. К тому же дорога ужасная.
На одной из остановок спрашиваю, где здесь туалет. Мне указывают в сторону полей. Там как раз стоит рядочек дядек. Делаю оскорбленное лицо просвещенного европейца - нет уж, спасибо.
В 7 вечера приезжаем в Горакпур, все выходят и мы остаемся в автобусе одни. Кондуктор ждет, когда наберется достаточно пассажиров. Опять нас успокаивает: я с вами, все будет хорошо.
Иду искать, где тут у них туалет, мне показывают в сторону выложенной красным кафелем стены с мужскими писсуарами. Прямо на улице. Иду мимо, ощущая, что все-таки я к таким порядкам не привыкла. Хорошо хоть, что для женщин предусмотрены более привычные нам кабинки. Правда, есть проблема - со стены напротив кабинок хлещет бурным потоком вода, забрызгивая все вокруг. Вроде как и идти туда совсем не хочется, а вроде как и не идти тоже сложно 🙂 Делать нечего, бегу сквозь водопад к кабинкам. На выходе, вся мокрая, недовольно высказываю фе парню, просящему 5 рупий за пользование этим чудным местечком. Тот только флегматично ухмыляется.
Поскольку мы едем уже много часов, дает о себе знать голод. Покупаю у уличного торговца килограмм мандаринов за 40 рупий. У автобуса стоит Дима, он тоже купил кило мандаринов, но по 35 рупий 🙂 и пять маленьких шоколадок. Вау, у нас теперь мандаринов - до самого Тибета хватит. Пока едим мандарины на заднем сиденьи автобуса, собирается довольно много пассажиров. Ну хорошо, а то ехать одним по пустынной дороге ночью как-то некомфортно. После пары съеденных мандаринов передо мной встает дилемма - куда девать шкурки? Местные всегда все выкидывают в окно. Мне же не позволяет воспитание. Великая это все-таки вещь. На уровне рефлексов. Вижу, что все так делают, а сама просто не могу и все. В конце концов замечаю на одном из сидений и на полу вокруг него шкурки от чьих-то мандаринов и добавляю к ним свои. Это сделать воспитание почему-то не запрещает 🙂
После "ужина" собираемся выйти покурить на дорожку, но кондуктор разрешает курить прямо в салоне автобуса. Чем мы тут же и пользуемся.
Едем дальше, в Сонаули. Опять пытаюсь поспать, но ничего не выходит. Очень уж неудобные сиденья. Хотя устала я уже очень сильно, просто даже сил нет сидеть. Постепенно все выходят и мы опять остаемся в автобусе одни. Едем уже быстрее, подпрыгивая на многочисленных ямах. Кругом поля, темно. Только светят фарами встречные грузовики. Наш кондуктор спит, лежа на сиденьи. Под конец меня все так достает, что тоже иду назад и ложусь на длинное сиденье, вытянувшись во весь рост и положив под голову сумочку, накрытую панамкой. Правда, через несколько минут кайфа обнаруживается новая проблема - из окон сильно и очень холодно дует. Начинаю замерзать. Надо бы закрыть окно, но для этого надо вставать, что делать совсем не хочется и сил нет. Все-таки засыпаю ненадолго, одновременно замерзая и подлетая на глубоких ямах. Прекрасно, под конец путешествия по Индии ты все-таки превратилась в бомжа, уже спишь на грязнющем сиденье в автобусе - смеется надо мной Дима. Ну, хоть бы и так, мне уже все равно 🙂
Приезжаем в Сонаули в 12 ночи. Неужели закончилось это бесконечное нудное путешествие по пыли и кочкам? Вылезаем из автобуса. Больше пассажиров в нем не осталось. Кондуктор любезно идет нас проводить до отеля. Улицы темные и пустые. Вообще-то много раз слышала, что это место очень опасное, лучше в него ночью не приезжать. Но, похоже, все бандиты уже спят. Да и кондуктор многократно просил не волноваться, он же с нами 🙂 Приходим в какой-то отель, Дима смотрит единственную свободную комнату. Уже издалека вижу, что она грязная и кровать там узковата для двоих. Спрашиваем цену. Две пятьдесят, - отвечают нам. Меня переглючивает от усталости, что это 2050 рупий. Это настолько невероятно большие деньги, что я начинаю громко протестовать. Дима почему-то спокоен и утверждает, что это нормальная цена. Правда, у них чекаут в 7 утра, а сейчас уже почти час ночи. Не очень удобно. Дима бежит узнать, есть ли еще гесты в округе, а я остаюсь сидеть на диване ресепшна, сторожа вещи. Через минуту ко мне прибегает ушедший уже было кондуктор. Я, говорит, увидел твоего мужа и заволновался, что у вас проблемы. Садится рядом со мной на диван, вид у него сонный и растрепанный, видно что он тоже устал. Уговариваю его пойти спать. Не хочет, предлагает нам, если что, ночевать в его автобусе. Очень мило с его стороны, но не хотелось бы 🙂
Тем временем, к нам идут работник отеля и два парня с сумками. Эти двое тоже хотят остановиться в последней свободной комнате, - говорит дежурный, - так вы будете брать эту комнату или нет? Ладно, понадеюсь на то, что Дима найдет другой вариант, отказываюсь от комнаты. Жалуюсь кондуктору, что цена слишком высокая. Через несколько минут прибегает Дима, он нашел комнату получше, за 450 рупий. Прощаемся с добрым кондуктором, он успокоенный ковыляет к своему автобусу. По пути выясняю свою ошибку в цене отеля, на самом деле комната стоила 250 рупий 🙂 А я всем кричала, что она очень дорогая 🙂 Неудивительно что после этого мне предложили ночевать в автобусе.
Заселяемся в комнату. Грязно тут, конечно. В ванную лучше не заходить - там живут тучи комаров и все желтое от ржавчины, даже стены. Постель тоже не идеальная. Ладно, как всегда в таких местах, буду спать в термобелье. Чтобы не покусали комары, накрываюсь с головой одеялом и брызгаюсь для верности репеллентом. Дима тем временем ест мандарины и выражает всяческую радость, что завтра Индия для него закончится. Он полагает, что навсегда.

Варанаси, прогулки по гатам

18 марта, день 73

Вечером по возвращении в номер обнаруживаем, что мы здесь не одни живем. На стенах и потолке целый рассадник комаров и каких-то крупных мошек. Мы совсем рядом с ужасным антисанитарным Гангом, не хотелось бы быть покусанными. Мало ли какая зараза тут водится. Хоть в розетке и торчит жидкий репеллент, это на насекомых действует слабо. Разве что они не очень активные, сидят на стене, особо не рыпаются. Уже через час беленая стена рядом с кроватью напоминает Бородинское поле после сражения - усеяна трупами комаров. Мда, очень обрадуется персонал такой веселой расцветочке. Но что делать, их тут так много, что можно за один раз ладонью прихлопнуть три комара.
Дима всю ночь борется с насекомыми, устраивая им настоящий геноцид. Поэтому вставать в 5 утра нам тяжеловато. Дима так и не осиливает. Ладно, покатаюсь на лодке одна.
Спускаюсь вниз, на ресепшн, чуть позже назначенных 5-30. Лодочник уже ждет меня. Идем с ним к реке. Спуск к воде песчаный и довольно крутой. Еще толком не рассвело и мне в темноте плохо видно дорогу. Садимся в лодку, на дне ее стоит вода. Интересуюсь, не будет ли вода прибывать по ходу экскурсии. Очень мне не хочется искупаться ненароком в Ганге. Ну ты же умеешь плавать? - улыбается лодочник. Нет, в Ганге - не умею 🙂
Лодка довольно вместительная, на 10 человек. Сегодня катаюсь только я, но если загрузить полную, будет сразу 3000 рупий дохода. Спрашиваю у лодочника, сколько раз он катает туристов по Гангу. Два раза - на рассвете и закате. Неплохо он может зарабатывать, получается. Лодочник соглашается - да, у меня очень хорошая работа, я доволен и счастлив, что у меня есть лодка, что есть Ганг и что я могу помогать бедным, делясь своим заработком.
Тем временем он пытается рассказывать мне о гатах и сооружениях на берегу, типа экскурсия. Не совсем все понимаю спросонья, да и не очень-то интересуюсь. Лодочник расстраивается, что у него плохой английский и я его не понимаю. Да не, все нормально, говорю, - у меня тоже не идеальный 🙂
Вокруг все больше и больше лодок с туристами. Начинает светать. Над рекой висит настолько плотная дымка, что почти ничего не видно уже в 200 метрах впереди. Чуть заметное прозрачно-красное солнце встает с противоположной стороны гатов. Да, самое выгодное время именно рассвет, на закате гаты получаются в тени высоких зданий ашрамов (типа монастырь-приют-духовная академия).
Достаю камеру с телевиком. Хоть и темновато еще, пора начинать фотоохоту 🙂 Лодочник впечатляется техникой, интересуется ее ценой. У него тоже есть фотокамера, только подешевле, но он приценивается, хочет стать фотографом. Уже привычно рассказываю на всякий случай что камера моя дешевая и линзы не родные. А то мало ли... Даю лодочнику камеру, чтобы он меня сфотографировал. Удивляется телевику - так близко все!
Мимо плывет мальчик на круглой плетеной лодочке, подчаливает к лодкам с туристами, продает им маленькие тарелочки со свечками и цветами - пускать по Гангу. Подплывает и к нам. Ладно уж, я добрая с утра - беру протянутую мне свечку, пускаю ее с противоположной стороны. Кривовато она как-то плывет, ну да ладно. Поворачиваюсь - мальчик протягивает мне следующую. Зачем мне еще одна? А это в честь твоего отца будет! А первая в честь чего была? В честь Бога! Хм, ну раз так, не могу отказаться, беру вторую, пускаю. Эта уже лучше плывет 🙂 Мальчик радостно протягивает мне третью: так можно за каждого члена семьи по свечке пускать. Не, думаю, двух достаточно. С тебя 50 рупий, говорит мальчик. Ладно, только у меня 500 одной бумажкой. Сдачи у него естественно нет. У лодочника тоже. Ну, а я что могу поделать? Давай, на обратном пути подплывай, может наберешь сдачу. Мальчик соглашается.
Вдоль реки, на ступенчатых набережных-гатах люди делают вообще все, что только можно: совершают омовения, смывающие все грехи, стирают белье, удят рыбу, моют коров, сливают туда канализацию, берут воду для повседневных нужд, кидают мусор, купаются, просто моются, тщательно намыливаясь, как в бане, а также сжигают мертвых и проводят религиозные церемонии по вечерам. Причем моют коров и сливают канализацию выше по течению, а смывают грязь духовную и физическую - ниже. Ох уж эти индусы, все у них вперемежку и ничем они не брезгуют.
Проплываем мимо водозаборной станции. Правда, вода вроде как проходит очистку и только после попадает в краны горожан, но все равно как-то мне не по себе, что я пью чай из Ганга...
Интересно, как у них сочетается священность этой реки и возможность в нее мочиться? Не прямо в реку, но в самой непосредственной близости. Причем делающие это стоят к реке лицом. В кучах мусора, прибитых к берегу, вижу торчащие вверх лапки. Гм... Собачка... Была. А теперь она похожа на мячик с лапами, так ее раздуло. Мухи вокруг роятся... А ниже, всего в нескольких метрах купаются в реке и весело брызгаются дети... Ну и иммунитет у них, завидую.
По мере того, как солнце поднимается все выше, город постепенно проявляется из серо-голубой плотной дымки. Интересно, почему она здесь такая плотная. Костры? Или утренний туман? По запаху и влажности - не похоже. Хотя костры действительно есть. Погребальные. Вот и тело лежит на носилках, маленькое такое, упеленутое в оранжевую материю. Рядом стоят мужчины, спокойно о чем-то разговаривают. Ждут, пока догорит предыдущий костер и пепел с него соберет специальный человек в широкий таз, отнеся его на голове в сторону, в большую черную кучу. Все это место, где сжигают умерших, выглядит дымно, черно и как-то тоскливо-траурно. Может, это у меня такое впечатление. По крайней мере выглядит все действо вполне буднично. На этих гатах вообще происходят настолько не совместимые с европейскими нормами вещи, что я уже давно никак не шокируюсь происходящим, просто смотрю и фотографирую. Весь город отсюда, с реки, кажется чем-то очень древним, мрачновато-дремучим и несомненно глубоко языческим. Темным и таинственным в своей дикости. В общем, впечатляет.
Кроме принимающих водные процедуры, на гатах много и просто сидящих на ступенях людей. Попадаются голые и косматые, с вымазанным краской лицом местные святые - садхи. Есть и медитирующие европейцы, живущие, видимо, тут же, в ашрамах. И конечно, толпы туристов. Впрочем, они никому не мешают и никого не смущают. Вижу на ближней к нам лодке местных паломников в белом. Джайны, судя по виду. Хочу сфотографировать мужчину с красивым, интеллигентным лицом. Показывает жестами, что нельзя. Ну вот... Придется снимать нищих и бродяг. А потом все будут думать, что только такие "грибы" в Индии и живут 🙂
Мимо рыбачащих, стирающих и писающих людей, мимо бурных канализационных потоков, стекающих в реку, плывем обратно. "Здесь очень святое место, здесь две священные реки впадают в еще более священный Ганг" - рассказвает лодочник. Мда, интересно все-таки у них сочетается священность с крайней степенью антисанитарии. Такое чувство, что я попала лет эдак на 1000 назад. Именно так я себе и представляю глубокую темную языческую древность: много грязи, много огня, дыма, цветастых тряпок в качестве одежды, косматых голых людей...
Возвращаемся к тому месту, откуда отплыли три часа назад. Солнце уже очень высоко, становится жарко. Даю лодочнику все те же 500 рупий одной бумажкой, хотя уже знаю, что сдачи у него нет. Предлагаю идти в отель, может там разменяют. Да ладно, в отеле отдашь - говорит он. Не забудь только, что ты еще 50 рупий за свечки должна. Ишь ты, какая хитрая система, а я думала, все уже и забыли 🙂
Честно иду на ресепшн в отеле, докладываю: я должна 350 рупий, за лодку и огоньки. За огоньки 350 рупий? - округляет глаза парень на ресепшне. Я смеюсь - в принципе это возможно, если бы я пускала по огоньку на каждого родственника 🙂
Возвращаюсь в номер. Дима еще спит. Хочу посидеть в интернете, но в отеле опять нет света. Ладно, в таком случае остается только одно - тоже лечь спать 🙂
Половину дня, пока Дима торгует в интернете, я сплю. Вечером созреваем выйти прогуляться на гаты, теперь бесплатно и пешком. Хотя уже темно и поздновато, но что делать - надо же следить за ситуацией на рынках в России 🙂
По вечерам на одном из гатов проходит религиозная церемония, проводимая брахманами, то есть жрецами. Интересно посмотреть, думаю, это будет фотографичное зрелище. Правда, мы пока не знаем, как попасть от нашего отеля к гатам. Выходим на улицу, идем сначала пешком, но поскольку не знаем дороги, решаем взять велорикшу, он-то знает дорогу. Правда, мы слишком тяжелые для тощего изможденного индуса, да и сиденье для нас двоих маловато, зато удовольствие дешевое - 20 рупий. Но сомнительное. Страшновато и неудобно ехать, есть шанс свалиться в канаву, так подпрыгивает и раскачивается велосипед на многочисленных ямах и выбоинах в дороге. Опять чувствую себя бессовестным эксплуататором. Наконец нас привозят к первым гатам. Дальше ехать и не хочется. Идем по ним пешком. Как же тут воняет сортиром. Да это по сути и есть сортир. Вниз по ступеням бегут какие-то ручейки. Есть нехорошие подозрения, по поводу их источника. Да, точно, вон группа индусов дружно стоят в ряд, отвернувшись к стеночке... А еще тут просто непроходимые тучи каких-то мошек. Есть риск их случайно вдохнуть или проглотить, настолько велика плотность. Поэтому идем быстро и молча 🙂 Вонь временами режет глаза. В воздухе плавает дым. Впереди, в тумане, светятся огни и играет музыка. Аха, наверно там и есть церемония. Идем, все ускоряя шаг, ибо очень уж некомфортными выглядят темные гаты, населенные непонятными лохматыми личностями. Как будто мы перенеслись в самые первые века цивилизации 🙂
На одном из гатов показываю Диме на погребальный костер - вот, человека сжигают... Дима не верит, утверждает, что огонь должен быть намного больше и выше. А то не сгорит. Ну, я не разбираюсь в физике процесса, просто я видела это место утром 🙂
Диме уже давно надоело скакать по вонючим ступенькам и отбиваться от мошек, но мне очень хочется посмотреть церемонию. Наконец прибегаем к месту, освещенному прожекторами. На ступеньках сидят толпы народа, на реке, напротив, всё в лодках. Туристы наблюдают за церемонией, проводимой сразу несколькими молодыми брахманами в оранжевых одеждах. Много дыма и огня, непрерывно звонят колокола. Дима не хочет подходить близко, а я бегу почти к самой воде, чтобы видеть обращенные к Гангу лица проводящих церемонию людей. Прохожу сквозь не очень плотную толпу, огибаю сидящих. Ух ты, да я случайно попала практически в "кремлевский пул" - тут стоят несколько фотографов с "большими объективами", тоже снимают. Я со своим Д80 + полтинник чувствую себя сироткой рядом с ними 🙂 Тем не менее, очень интересно посмотреть, как работают фотографы. А работают они правильно - ни на кого вообще не обращают внимания и реакция у них очень хорошая - как где движуха, они уже там. Я-то вечно стесняюсь, можно ли мне пролезть туда, а можно ли снимать это.
Церемония - завораживающее зрелище. Огонь всегда на людей так действует. А тут его очень много. Все в желто-красных тонах: свет, одежда, предметы. Правда, суть церемонии мне не понятна, ну да это не главное в данном случае, все равно она, по-моему, больше для туристов. Зато все красочно и очень необычно. Уходить не очень хочется, но у меня уже закончились обе карточки, и в видео и в фото камере. Очень символично - мы как раз закончили экскурсионную программу по Индии.
Возвращаюсь к Диме. Кроме многочисленных туристов с "мыльницами" на гатах полно флегматичных людей с дредами и европейской внешности. Наверно, как раз постояльцы ашрамов. Идем по пешеходке, в глубь города, подальше от реки. Надо бы поймать какой-нибудь транспорт, и лучше не велорикшу. Хотя как раз они-то большей частью к нам и пристают. Объясняю им, что мы слишком тяжелые. Уверяют, что зато они сильные. Народу тем временем на улице все прибавляется. Наверно, все возвращаются с церемонии, она как раз заканчивалась. Подходим к тук-тукерам, тусующим кучкой. Просят по 100 рупий с человека. Нет, дорого. Один из них начинает прикалываться - да, для таких как вы я знаю более дешевый способ - пешком идти. Спасибо, мы обязательно воспользуемся. Какие-то они тут зажравшиеся, даже торговаться не хотят. Ладно, поищем других. По пути вижу тележку с горшками. Надо бы купить на память горшок для моей коллекции. Выбираю маленький, спрашиваю сколько стоит. Всего 10 рупий. Вау, еще никогда я не покупала таких дешевых сувениров. Счастливая, иду с горшком по улице. Мда, интересная у него будет судьба, гораздо приятнее, чем у его собратьев 🙂 Народу на дороге все больше и больше. Уже даже пешком по улице не протиснуться. Нас атакуют многочисленные рикши. Поскольку тук-туков все равно нет, спрашиваем, почем будет доехать до нашего отеля - Рауль гестхаус. Останавливаемся рядом с военным джипом. Вокруг нас собирается орущая толпа рикш, все хотят нас везти. Суровые военные отгоняют их палками от машины. Один из рикш зазывает нас ехать за 20 рупий. Ладно, опять побудем эксплуататорами. Едем долго. Похоже, дорогу рикша не знает. Через 20 минут останавливает на очередном перекрестке. Вот, я вас привез - ресторан Рауль. Хитрит, шельмец. Нет, нам нужен гестхаус, а не ресторан. И он это знает, похоже. Просто устал. Немного передохнув, соглашается, что нам действительно не нужен ресторан и едет дальше. Когда приезжаем к отелю, начинает грустно канючить, чтобы мы накинули еще денег. Мне его конечно жалко, ужасная у него работа, но так тоже не честно - сначала заманивать ценой, а потом плакаться в жилетку и нудеть. Дима дает ему 10 рупий сверху, ладно уж. Тот оживляется, просит еще сигаретку, раз такое дело. Получив ее, просит у меня еще и кока-колы (держу в руках недопитую бутылку). Ха, прям как в анекдоте: "а то так пить хочется, что переночевать негде". Нет уж, кола моя, не дам 🙂
Идем ужинать в кафе на крыше своего отеля. Здесь опять куча мошек, их выкуривают дымом, разжигая костры прямо в помещении и на крыше, рискуя поджечь здание.
Ладно, завтра мы уедем из этого сумасшедшего дома. Дима этому исключительно рад.

Каджурахо — Варанаси

17 марта, день 72

Вставать в 3 ночи - не очень приятное занятие. Но надо так надо. Собрались, оделись, выходим из комнаты. Вокруг темнота и тишина. Дверь на улицу закрыта решеткой. Выглянули в окно - никаких признаков нашего такси нет. На ресепшне позвякала для проформы ключом, подходя к стойке. Что-то мне подсказывает, что дежурный как раз под ней и спит. Не ошиблась - точно, вылезает, заспанный. Интересуемся, а где же наш водитель. Парень бежит кого-то будить, наверно, будут звонить водителю, может, он тоже еще спит. Уже почти 4 утра. Дима недоволен, говорит, что если водитель опоздает на 15 минут, поедем на автобусе. "Если те, кто платит деньги, могут встать вовремя, почему тот, кому платят, не может этого сделать?" - выговаривает персоналу. Те сонно хлопают глазами, утверждают, что водитель уже едет. Действительно, через пять минут подъезжает. Машина хорошая, с белыми гостиничными полотенцами вместо чехлов на сиденьях. Наверно, друзья из отеля подогнали. Выглядят они гораздо чище чем те, которые лежали в нашем номере при заселении.
Теперь Дима ворчит по поводу сидений - хочет разложить, чтобы было удобно спать. Но мешает наш рюкзак сзади. В результате водитель все-таки перекладывает его на переднее сиденье рядом с собой с большим риском испачкать им свои беленькие чехлы.
Поспать практически не удается. Дорога очень плохая. Машину мотает и трясет. Зато чувствую себя буржуем - очень давно не ездила на машинах. Да еще в таких чистых 🙂
До Сатны доехали довольно быстро, часа за два. Дима интересуется, а сколько же все-таки будет стоить такси до Варанаси. Водитель стоит на своем - 5000. Что-то вроде 8 рупий за километр. Но если мы уже проехали треть пути за 1000, разве не логично добавить еще 2000 за остальные две трети. Говорю водителю, что это логично. Но он такой логики понимать не хочет, бубнит про 8, ну ладно, 6 рупий за километр. Типа, с этой 1000 до Сатны он вообще почти ничего не получит. В принципе, я ему верю. Если предположить, что он поедет пустой назад, заплатит за бензин и поделится с парнем, который ему подогнал заказ, это рупий 300 останется. Но мы все равно платить 5000 не намерены.
Уже на автобусной остановке продолжаем торговаться и убеждать друг друга, собирая толпу зевак вокруг. Последняя цена водителя - 3800 до Варанаси. Нет, пойдем лучше на автобус.
Спрашиваем автобус до Варанаси. Но прямых нет, сначала до Ревы. Ехать туда совсем не долго, билет стоил всего 28 рупий. В Реве вокруг нас опять собирается толпа, как только спрашиваем, где тут автобус до Варанаси. Вот люди, никто мимо не пройдет, если что-то происходит, обязательно встанет около с раскрытым ртом и слушает. Остальные подтягиваются на шум, образовывая толпу вокруг нас. Чувствую себя как на митинге. Местные устраивают консилиум, что же с нами делать. Один предлагает такси, другой ему доказывает, что нам надо на автобус. Подходит парень в очках, говорит что провожает друга, который тоже едет в Варанаси. Но там по дороге случилась какая-то стачка, так что автобус наверно задержится. Тем временем подскакивает шустрый балаболистый дядька в красной рубашке, что-то трещит нам на совершенно неразбираемом языке. Я делаю недоуменное лицо, глядя на него. Местные смеются. Настоящее шоу. Нам предлагают ехать в Варанаси через Аллахабад, но это большой крюк. В результате все решает дядька в красной рубашке - подбегает и тянет нас буквально за рукав. Типа, автобус наш приехал. Всем миром заталкивают нас в автобус. Парень в очках приходит и становится рядом с нашими сиденьями, докладывает, что это самый что ни на есть автобус в Варанаси. Мне уже можно идти? - спрашивает. Да мы вроде и не держим 🙂 Прибегает веселый дядька в красной рубашке, опять что-то неразборчиво трындит, говорит, что я ему теперь как сестра. Не могу удержаться и фыркаю. Чой-то я ей не нравлюсь - комментирует дядька Диме. Просто у нее уж очень много братьев в Индии оказалось, - отвечает муж.
Билеты до Варанаси по 143 рупии. Едем очень медленно, почти стоим. Много грузовиков, дорога пыльная, забитая, узкая. Постоянно делаем остановки. Жарко, душно. Вокруг - одни поля, перемежающиеся маленькими грязными городками. Даже не верится, что тут недалеко уже Гималаи, вокруг только равнина.
Наконец приезжаем. С 8 утра до 3 дня мы проехали всего 224 километра - застрелиться и не встать. Очень муторная дорога. Пыльно и очень трясет. Сам автобус конечно тоже не фонтан, но дороги в Индии бывали и получше. Зато удалось почти половину дороги проспать, облокотившись на рюкзак, который положили на сиденье у окна. Вроде как надо платить за место, но поскольку у нас никто ничего не спросил, то и ладно. Правда, традиционно все грузы тут перевозят на крыше, после каждой большой ямы оглядываясь назад: не слетел ли их мешок капусты? На одной из остановок с крыши спускали даже кровать. Обычную такую, двухспальную. Тот момент, когда они ее туда затаскивали я, правда, пропустила 🙂
Варанаси с первого взгляда кажется большим пыльным городом со свободной относительно новой застройкой. Пока что никакого колорита не вижу. Похож на Аурангабад чем-то.
Вылезли из автобуса, опять устроили тендер. Предлагают везти в выбранный нами гестхаус за 100 рупий с человека. Хе-хе, лучше за 50 - обоих. Тук-тукеры возмущены моей ценой, я возмущена ихней. Уходим. Нас догоняют, рассказывают, что это далеко. В результате Дима сдается - едем за 70 рупий. Правда, оказалось, что ехать действительно очень далеко. Впечатлившись расстоянием, Дима даже дает водителю 20 рупий сверху. По-моему, это не педагогично.
Отель стоит прямо на берегу священной Ганги, слева, вверх по течению, видны в закатной дымке знаменитые гаты. Набережные, ступенями уходящие в воду. Отель оказывается очень дорогим, номера по 1400 рупий. Вроде и жаба душит, а вроде и устали мы, чтобы искать другое место. Решаем остаться. Номер вполне симпатичный, хоть и довольно тесный. Обещанной горячей воды я правда не обнаружила. Но после 12 часов переездов достаточно и чуть теплой, чтобы почувствовать себя намного комфортнее.
Идем на крышу отеля, в ресторан. Давно мы не ели, уже почти сутки 🙂 На крыше есть даже бесплатный вай-фай. Жаль только, что часто отключают электричество, поэтому он весьма нестабильный.
Пока ждем ужина, фотографирую лодки на реке, гаты, детей на соседней крыше, играющих большой пустой пластиковой бочкой, перекидывая ее как мячик в волейболе. Ганг широкий и течет неожиданно свободно - весь противоположный берег совершенно пустой, все строения только на этом берегу, на другом - то ли поля, то ли пустыри, не видно из-за дымки. Я почему-то думала, что река течет посередине города. Красивый вид открывается с нашей крыши, спокойно так тут, тихо. Внизу кипит жизнь, женщина посуду моет во дворике, коровы купаются вместе с людьми в реке. Интересно наблюдать за всем этим сверху. Солнце садится, красиво переливаясь в листве.

Каджурахо, храмы с кусочками эротики

16 марта, день 71

Встаем довольно рано, так как слышимость в отеле очень хорошая - персонал с утра звенит какими-то тазами, громко разговаривает, в общем, ведет себя естественно, иностранцев не стесняется. Завтракаем сегодня без приключений, что само по себе примечательно 🙂 и идем в банкомат. Опять у нас кончились деньги - транжиры мы. Рядом с банкоматом есть два интернет кафе. Причем в одном 20 рупий за час, а в другом - 30. Я иду, естественно, в более дешевый. А Дима в более дорогой, поскольку у там есть шнур для подключения ноутбука. Перед тем, как воткнуться в розетку, от нечего делать захожу в лавку с цветастыми индийскими одежками. Может, есть у них что-нибудь особенное, что ляжет на душу. Спрашиваю длинное платье. Все что мне показывают уж слишком сильно похоже на ночнушки. Но продавцы не теряются, продолжают с удвоенной энергией перерывать тюки тряпок, извлекая все, чем-либо напоминающее платье в их представлении. Вот! - радостно предъявляют мне очередной шедевр. Но, простите, у нас в России полно таких продают! (аха, вот откуда берутся эти дачные сарафаны в цветочек). Показывают следующее. Нет, так не пойдет, такие тоже есть в России, и, скажу вам ребята, их носят только пенсионерки. Продавцы хихикают: ладно, сейчас найдем молодежное. Действительно достают какую-то тряпочку на бретельках. Но это же короткое, хм... платье, а мне надо длинное. Ладно, не судьба, пойду лучше в интернет. Но сразу на выходе меня ловит следующий торговец текстилем: я сам шью, пойдем, я тебе покажу образцы тканей, мы тебе сошьем какое хочешь платье! В следующем магазине-боксе действительно все завалено рулонами ткани и стоит швейная машинка. Только шьют они... как я в 5-м классе на уроке труда. И выкройки такой же сложности. Продавец гордо предъявляет ассортимент: вот рубашка мужская, очень модная, вот детский костюмчик, а вот на тебя блузка. Ну, положим это если и на меня, то 10 лет назад... Модные мужские рубашки хоть и веселеньких расцветок, но, простите, на родине этого не поймут, к сожалению. Мы такое не курим, чтобы в такой рубашке выйти в люди. А вот детский костюмчик меня прямо пленяет. Особенно расцветкой: слоники-слоники-слоники, а между ними - затейливые узоры с "огурцами". Красивый костюмчик, только боюсь, ребенок может панком вырасти, если такое будет носить. Ткани натуральные и рисунки веселенькие, но, пожалуй, я воздержусь. Обещаю подумать и узнать размеры всех родственников, чтобы накупить побольше "слоников", сама при этом тихо пячусь к двери. Продавец завлекает ценой: костюмчик всего 150 рупий. Думаю, если бы я правда что-то собралась купить, на 500 рупий могла бы укомплектовать еще один рюкзак 🙂
Сижу в интернете, хозяин этой конторы и его друг на входе растеклись по пластиковым креслам. Один из них видя туристку на автомате кричит: интернет, всего 10 рупий! Понимает что палится, быстро поправляет себя: 30 рупий. Так 10 или 30? - живо интересуюсь я. Хозяин машет рукой, мол, не слушай его: я тут хозяин. Не 10 и не 30. 20 рупий. А я и вижу, что у вас цена, друзья, как котировке на рынке: меняется с каждой минутой. Время, впрочем, тоже. Когда ухожу и собираюсь расплачиваться, с меня просят за 4 часа. С Димы, в кафе за стенкой - за 2,5. А пришли мы одновременно. Рассказываю об этом хозяину, тот сразу же соглашается: ну ладно, 2,5.
Теперь у нас культурная программа. Идем смотреть храмы. Вход 250 рупий. Дима как-то нервничает, что я не покупаю билет на фотосъемку. Но раз никто ничего не спросил, значит она - бесплатная. Кстати, камера несет очередные потери. На экране быстрого просмотра прибавилось вмятин. Это с учетом, что он закрыт пластиковой защитой. Похоже, "прыжки" на автобусе не прошли даром. В следующий раз надо будет замотать камеру во что-нибудь мягкое.
Ходим по территории с храмами. Все они не действующие. Расставлены, как клубнички на торте, по периметру красиво подстриженного зеленого газона. Какая-то не индийская здесь чистота и благодать. Почти кусочек европейского парка. Дорожки, кустики фигурные, цветочки. Табличка висит, что есть, пить и курить на территории запрещено. Правильно, только так и можно победить грязь. Народу мало, солнышко садится, тихо - благодать! На Диму, правда, ничего не действует. Он всей душой в рынках и котировках. Ну и ладно, главное, что человеку нравится его работа 🙂 Идем смотреть знаменитые эротические барельефы на храмах. Найти их очень просто - идти надо туда, где постоянно тусует толпа народа с фотомыльницами. Подходим и мы. Действительно, барельефы в духе "все со всеми". Занятно конечно, но довольно однообразно. Достаточно осмотреть один храм, на остальных примерно то же самое. Диме надоело тут ходить. Смотрит уныло, как ученик, которого притащили на весь день в Третьяковку. Хоть со своей едой и питьем нельзя, в углу парка все-таки продают прохладительные напитки за двойную цену. К напиткам прилагаются трубочки, настолько хилые, что через них невозможно пить - сплющиваются. Проявляю творческий подход - беру сразу две, так пить физически можно, хоть и сложно (из горлышка пить стремно - бутылка слишком грязная).
Выходим из музея, я иду посмотреть, что происходит около действующего храма. Но сегодня там практически пусто. Вижу только ребенка с подведенными глазами, спрашиваю у родителей, можно ли его сфотографировать. Они-то не против. Но ребенок пугается и капризничает, прячется от меня за мамину юбку. Отец конфетой выманивает его оттуда. На обочине дороги по пути в отель вижу еще одну маленькую девочку со подведенными глазами, но ее мама, торговка крупой, сидящая рядом кратко и резко позражает против фото: нет! Ну, ладно, хотя и странно для Индии.
В отеле на ресепшне стоит парень, уже второй день предлагающий нам такси до Варанаси за 5000 рупий. После долгих и не продуктивных дискусский, когда каждый говорит о своем, все-таки договариваемся взять такси за 1000 рупий до Сатны. Как только мы это произносим, напряжение парня улетучивается и он начинает совершенно неприличным образом веселиться. Хоть бы сделал вид, что ему почти все равно. Но он почти что пляшет. Подозреваю, мы сильно переплачиваем, судя по его поведению 🙂 Парень так рад, что представляется нам несколько раз. Его зовут Санджу. В качестве заключения договора пожимаем друг другу руки. Нас знакомят с водителем, сто раз повторяют время и место: вот тут, у отеля, в 4 утра, да, тут, в 4... Такое чувство, что мы завтра запускаем ракету в космос, не меньше.
После ужина расплачиваемся за питание в течение двух дней - 2150 рупий, за проживание - 1120 рупий.

Наш маршрут по Индии

Варанаси посмотрели, запланированную культурную программу по Индии выполнили! Надеюсь, скоро заведу новый тег 🙂
Вот так мы почти два месяца и ездили:

Смотреть карту побольше - тыц!

Извиняюсь за оформление (нацарапала в пеинте пабырому), но пока только так 🙂

Каджурахо

15 марта, день 70

Встаем в 5-30, по будильнику. После сбора рюкзака иду смотреть на утренний форт. Между смотровой площадкой нашего отеля и фортом - овраг с болотом. Все в сиреневатой дымке, лягушки квакают, женщины с корзинками уже куда-то идут по тропинке внизу. Солнце еще не взошло, только краснеет полоса на вотоке, да фонарь над воротами форта светит желтым. Фотографирую форт и идем на выход. Нужно успеть к автобусу. Несмотря на ранний час народу на улицах уже достаточно много. Женщины метут свои крылечки, поднимая первые сегодняшние клубы пыли, мужчины с сонным видом ходят туда-сюда по улице. Вот и наш тук-тук. Только он не заводится. Сначала водитель долго копается с зажиганием, потом они с хозяином отеля пробуют завести "с толкача". Дима тоже принимает участие. Сначала толкают машинку под гору, потом обратно - все равно не заводится. Дима сурово предупреждает, что если через пять минут ничего не выйдет, мы поедем на другом транспорте чтобы не опоздать на автобус. Водитель останавливает проезжающий мимо тук-тук, просит помочь ему завестись. Другой водитель тут же заводит наш транспорт, с "пол пинка". Очевидно, он более опытный в этом деле. Едем на станцию. Поскольку солнце еще не взошло, воздух прохладный и ехать холодно. Садимся с Димой поплотнее друг к другу, нахохливаемся - не хватало еще простыть в жаркой Индии. Если не брать в расчет ранние поездки на тук-туке, утро - самое приятное в Индии время. Еще не жарко, не пыльно, нет народу и довольно тихо. С 5 утра где-нибудь до 9 - самая житуха тут. Опять едем полями с желтой пшеницей и рощицами с полуголыми сухими деревьями. Какой вкусный воздух тут! Хоть ешь его, хоть пей. Пахнет деревней, травой, пряностями. Проезжаем мимо какого-то хутора. Прямо на обочине дороги, у дома, стоит кровать. На ней кто-то спит, укрывшись одеялом, как мы в пустыне. Действительно, зачем спать внутри, когда можно на свежем воздухе. Одно смущает - близость к дороге с грохочущими и уже сигнялящими, даже в такой ранний час тук-туками.
На станции расспрашиваем, где наш автобус на Каджурахо. Не очень-то он комфортабельный, как и все государственные, но народу немного, и мы выбираем себе места у задней двери, на последнем ряду. Правда, есть риск, что дорога будет пыльная и мы приедем "шахтерами", зато если повезет, будет не душно и хороший обзор. Сначала автобус, как всегда, медленно едет по городу, собирая желающих. Потом начинаются почти бесконечные желтые и зеленые поля с пшеницей. Красиво, приятно смотреть в окно. Правда, поначалу я замерзаю, но чем выше поднимается солнце, тем приятнее становится поток воздуха из двери. Народ все прибывает на каждой станции. Женщины в желтых и оранжевых сари голосят, мужчины длинно плюются красным в открытую дверь рядом с нами. Опасливо поджимаю ноги, чтобы не плюнули случайно на меня. Надоела уже эта их привычка, раздражает, когда видишь это каждые 15 минут. Автобус едет быстро. Это хорошо, так дорога не напрягает. Да и виды красивые. Правда, на некоторых поворотах переполненный автобус так сильно кренится, что становится не по себе. Как бы не перевернуться. Такие случаи бывают, уже два раза видели лежащие на боку грузовики.
Дима оригинально проводит время в пути: размышляет, какую бы машину он хотел купить. Для начала предлагает Тату (индийская марка), но я их и тут уже насмотрелась достаточно 🙂
За несколько километров до Каджурахо большинство местных выходит и остаток пути едем в просторе и тишине. Когда выходим из автобуса, как всегда , нас обступает толпа желающих довезти до нужного нам отеля. Торгуемся, едем за 40 рупий. Каждый встреченный мной на пути от автобуса до тук-тука не упускает возможность допредложить что-нибудь, хотя по моему виду вроде сразу понятна бессмысленность таких оферт. Наверно, тренируют голосовые связки 🙂
Тут на удивление много больших отелей, попадаются даже очень прилчные с виду. Чую, будет много туристов. Даже аэропорт неподалеку имеется, раскрученное место. Приезжаем в отель с интригующим названием «Гармония». Интерьеры напоминают по духу типичные советские пансионаты. Незатейливая функциональность. Разве что статуя человека в позе лотоса в небольном фонтанчике внутреннего двора напоминает о местом колорите. Дима смотрит комнаты. Выбираем немного тесную, но чистую комнату за 450 рупий. Сразу после заселения и заполнения нудной анкеты (от усталости после автобуса путаю практически все графы местами) идем в столовую, которая гордо именуется здесь рестораном. Но по сути – типичнейшая советская столовая, как ни крути 🙂 Выбираем, чем бы нам отобедать первый раз за день, за соедний столик подсаживается турист из Выборга, тоже Дмитрий. Знакомимся, болтаем за едой. Давненько мы не общались с русскоговорящими туристами, теперь нас просто не остановить 🙂 Наш новый знакомый успевает только удивляться, как мы можем так долго ездить, он уже скучает по дому. После обеда в культурной программе – интернет. У ресепшна стоят два древних компьютера и есть кабель для ноутбука. Пока я просматриваю френдленту в ЖЖ, иностранка справа меня бодро строчит что-то в ворде. Через 40 минут внезапно вырубается электричество, гаснут мониторы. Весь мой моральный ущерб в том, что не успела дочитать пост Лебедева, а вот женщина справа горестно машет руками: вся моя работа за час! Все пропало! Все! Ну, мадам, сохранятся же надо... Чай, не в Нью-Йорке сидим. Тут очень часто свет отрубают.
Сначала, еще до обеда, у нас была идея посмотреть монументы сегодня и, может быть, уже завтра отправиться в Варанаси. Но Диме понравился отель и что-то устали мы от автобуса, так что решаем никуда не ходить. Тем более, теперь есть с кем попить пива во внутреннем дворике. За пивом болтаем с Дмитрием из Выборга, спорим о целесообразности строительства газпромовской башни в Питере и о заносчивости москвичей. Перед ужином делаем вылазку «в город». То есть, за пределы отеля. На улице нас несколько раз спрашивают, не поляки ли мы. Какой-то здесь странный ажиотаж вокруг польского языка, все учат. Нет, мы не из Польши. Откуда-то рядом? Да, рядом, только наша страна гораздо больше Польши – интригуем мы местных, не говоря, что мы русские. Они остаются в глубокой задумчивости разгадывать наш ребус.
Доходим до действующего индуистского храма. Он находится там же, где и остальные монументы, но они не действующие и огорожены забором, за вход придется платить деньги. Это все завтра. А сегодня, как слышал Дмитрий, в действующем храме будет церемония в честь какого-то местного праздника. Народу на входе действительно довольно много, но ничего интересного не происходит. Разве только много детей с подведенными черным карандашом глазами. Видела такое еще в сегодняшнем автобусе. Очень странно смотрится. Особенно, когда это грудной ребенок. По мне, так дикость. Но, похоже, это считается красивым и имеет какое-то отношение к религии. По пути обратно, в отель, Дмитрий покупает пучок кинзы, с ней очень вкусно есть сырные нааны (как пита с сыром). За ужином у нас появляется идея распить рому по поводу знакомства. Официанты радостно предлагают нам на выбор либо большую бутылку за 600 рупий, либо маленькую за 180. Пожалуй, мы по маленькой.
Когда Дима выходит покурить на улице, с ним начинает привычный томный разговор подошедший местный. Откуда, куда, зечем, да нравится ли Индия. Но Дима сегодня не особо в настроении болтать ни о чем: «ты хочешь мне что-то предложить?» Скажи, а что ты хочешь, чтобы я тебе предложил? – радуется местный. Не видя от Димы энтузиазма поспешно переходит к делу: марихуана?

Агра — Орча

13 марта, день 68

Завтракаем в нашем любимом кафе с "самозаписью" (заказ пишешь на листочке блокнота самостоятельно), после чего начинаем заниматься делами 🙂 Первое дело - отправить письма. Ловим тук-тук. Прошу водителя отвезти нас в самое наиглавнейшее почтовое отделение. Привозит действительно к какому-то большому комплексу за забором, похожему то ли на университет, то ли на министерство. Водитель тук-тука не хочет так просто нас отпускать, предлагает везти еще куда-нибудь. Ну ладно, если подождешь, поедем в Красный форт. Обещает подождать и даже не берет денег. Уверенно иду ко входу, у которого стоят большие красные почтовые ящики. В большом зале куча народу и много окошек. Спрашиваю наугад в самом свободном окне, где бы купить конверты. Здесь знают это слово, сразу выдают мне нужное количество. Для отсылки конверта моих марок не достаточно. Докупаю еще. Получается, по 25 рупий на письмо. Пока подписываю конверты, Дима очень беспокоится за нашего водителя. Даже бежит отдать ему денег, но тот не берет. Собирается ждать и верить 🙂 Тем временем, наклеиваю марки. Может, зря я их лижу, все-таки Индия... Но воды с собой нет и так удобнее. Иду к красным ящикам, торжественно отпускать конверты в "плавание". Правда, они большие и не пролезают в щель, ну вот, это портит торжественность момента 🙂 С помощью Димы все-таки удается пропихнуть пачечку писем внутрь. Все, дело делано!
Теперь культурная программа. Едем в Красный форт. Пока что он выглядит не так впечатляюще, как крепости Джодпура, Джайпура и Джайсалмера. Зато на кассу толпа народа стоит. Все с билетиками от Тадж-Махала. Тогда дают скидку в 50 рупий. Мы же покупаем полные билеты, по 300 рупий. Ушлый кассир пытается мне втюхать дырявую сторупиевую купюру, от которой только что отказался предыдущий иностранец. Пусть попробует отдать ее еще кому-нибудь.
Входим в ворота форта вместе с толпой туристов. На входе арка металлоискателя и суровые военные. Просят открыть сумку. Правда, внутрь почти не заглядывают и пропускают дальше. Вот мы и в форте. Тю, ожидала большего. Чтобы не ходить с толпой, сворачиваю налево и иду вдоль стены. Тут никого нет. Газоны только зеленеют, да кустики с цветами. Проходим мимо двух закрытых на решетку с замком ворот. На них табличка "идет реставрация". Ну вот, "деньги берут, а корицу жалеют" (с) - что же тогда смотреть, если кругом закрыто... Дима садится на лавочку в тени дерева. Через пару минут вокруг него, всего в метре, уже бегают шустрые пальмовые белки. Так близко мы их еще не видели. Если не двигаться, они подбегают практически вплотную.
Хорошо в тенечке конечно, но надо бы посмотреть, куда это течет полноводная туристическая река. Идем в сторону толпы. Там, на входе, не очень большой приемный зал с белыми колоннами и резными арками, открытый с трех сторон, а четвертой примыкающий к стене дворца. Никак не могу понять, а куда же идти дальше. Никаких парадных ворот тут нет. Замечаю наконец неприметную темную нишу. Кажется, что она глухая. Но если заглянуть - в правой стене есть проход на круто поднимающуюся вверх лестницу. Умеют же они делать неприметные проходы в своих крепостях - пока не подойдешь вплотную, кажется, что никакого прохода тут нет.
Поднимаемся наверх. Там многчисленные не очень богато декорированные залы дворца, террасы с видом на Тадж-Махал, комнатки с резными решеточками. Симпатично, но немного блекло и слишком много народу. Жаль, что нет богатого декора (он был, похоже, в музее Джайпура, в который мы не пошли из-за дороговизны билетов). Местные туристы сворачивают куда-то, где надо разуваться. Диме лень это делать, он сидит на входе в это место, сторожит мои сандалии, а я иду глянуть, что там. Ничего особенного. Небольшой храм с нишей, которая наверно указывает направление на Мекку. Местные туристы не упускают случая поздороваться со мной за руку. Иду и здороваюсь со всеми встречными на лестнице. Все-таки когда я хожу не одна, они меньше руки тянут 🙂
Гуляем по разным помещениям дворца, все они с видом на Тадж. Интересно, царь специально так все устроил, чтобы каждый день мавзолей любимой жены маячил у него перед глазами? Странный он был, все же...
Путаными залами, переходами и лестницами выходим во внутренний дворик. Опять со мной прост сфотографироваться два солидных и интеллигентных на вид дяденьки. Жмут по три раза руку. Ох уж эта индийская традиция... Зато можно и их сфотографировать. У меня уже богатая коллекция лиц 🙂 Не хватает только бабушек, грудных детей и красивых девушек. Будем искать 🙂
Выходим из дворца, садимся в тихом уголке в тень. Дима расположился напротив меня на камушке, нараспев, как мантру, заводит нытливым голосом: "Индия... Как же она меня достала! Хочу, чтобы не было коров... не плевались красным на улице... не кричали хеллоу все встречные... не было риса!.. Как это все мне надоело!.." Ну как же, тогда это будет совсем и не Индия. У меня сегодня настроение хорошее, поэтому я только смеюсь в ответ: может, ты хочешь в морозную вечернюю болшевскую электричку?
Как могли, насладились Красным фортом, пора на выход. Все-таки весь этот туристический пиар: "Агра! Треугольник!" с одной стороны зло - остальные места на мой вкус были намного интереснее, а с другой - зато тут в основном и тусуют толпы туристов, вытаптывая все на своем пути и повышая цены до небес. А остальные захватывающие красивости можно смотреть спокойно и недорого. Кстати, даже тут к нам абсолютно никто не пристал 🙂 Мифы об особо приставучих попрошайках Агры не подтверждаются.
Выходим из форта, ловим тук-тук. По пути водитель настоятельно предлагает нам взглянуть на рынок, дабы он мог получить свой процент за приведенных клиентов. Мы бы и рады помочь, но Дима уже очень хочет домой. Не в настроении он сегодня. Очень настоятельно просит оставить его в покое.
Да, днем тут все-таки жарко и некомфортно ходить по улице. Пережидаем жару в отеле. Внутрь Тадж-Махала решаем не ходить. Слишком много они хотят за вход, слишком распиаренный объект, да к тому же и нельзя фотографировать интерьер. Вот мы из вредности и не пойдем 🙂 Лучше посмотрим его у реки во время заката.
Выходим за час до захода солнца на улицу, знакомой дорогой идем к реке. Вот и ворота в Тадж. Ну и очередь перед ними! Не одни мы такие умные, все хотят попасть в Тадж именно на закате. Народу - как в мавзолей Ленина в советские годы. Или в МакДональдс в перестроечные 🙂 Гордо проходим мимо. Нам - к реке! Мы не участвуем в массовых мероприятиях.
У реки все те же военные, прогуливаются с винтовками за спиной по смотровой площадке, бдят. Туристы фотографируются "на фоне". Ракурс тут, конечно, поганый, что и говорить... Зато оригинально 🙂 По реке курсирует лодочка. Хочу на ней съездить на тот берег, там вид будет намного луше. Но Дима не хочет. Ладно, насладимся закатом на лавочке с видом на грязную речку и пойдем ужинать 🙂
Место для ужина у нас сегодня необычное - сетевая кофейня рядом с воротами в мавзолей. Тут, правда, и есть-то нечего, но зато чисто и мух нет. Из ассортимента есть только большие бутерброды с овощами, маленькая овощная же пицца и шоколадный пирог. Вот их-то и берем. Пицца напоминает мне о временах работы на родном градообразующем предприятии - там тоже делали такие маленькие порционные пиццы, самой увесистой составляющей которых был жареный лук. Зато кофе хорош и шоколадный пирог - обалденный! Думаю даже взять второй кусок, но разум говорит, что мне будет с непривычки плохо. Поступаю разумно.
Дима после ужина идет спать, а я иду делать выручку владельцу интернет-кафе. Там на входе продаются магнитики с Тадж-Махалом. Надо купить для порядку магнитик, а то мы совсем не выполняем стандартную туритическую программу. Хозяин просит за магниты 50 рупий. Обещаю подумать.
Когда собираюсь уходить из кафе и плачу за интернет, вижу на полках с сувенирами рулоны туалетной бумаги. Тут с этим товаром есть некоторые сложности (в отелях выдают практически "одноразовый" маленький рулон). Почем у вас туалетная бумага? - спрашиваю. По 30 рупий. А чего так дорого? - удивляюсь я, складывая обиженную гримасу (при хорошем настроении и желании пообщаться - самый лучший вопрос). Ну ладно, 20 - весело смеется продавец. Тогда беру, - тоже смеюсь я. При правильном подходе даже покупка туалетной бумаги - повод повеселиться 🙂 И еще ты хотела магниты, я тебе скидку с делаю, по 40 отдам! - любезно напоминает хозяин. Ладно уж тогда, дайте два 🙂
По дороге захожу купить воды. Молодой продавец указывает на рулон бумаги в моих руках: почем брала? По 20! Да! - удовлетворенно кивает парень. Типа, молодец, все правильно сделала 🙂
Вечером в комнате рассматриваю страницы фотосайта с уже упомянутого мной предприятия, где раньше работала, любезно присланные бывшим коллегой. Надо же, Дима, два года как я уволилась, а там ничего и не изменилось, кажется - комментирую свои впечатления. Ой, хотя, я же только год назад уволилась, не два! Как неравномерно течет время. Еще осенью мне казалось, что за год со мной не произошло ровным счетом ничего интересного. А теперь вот ощущение, что это было две жизни назад, так много я успела оставить позади за это время.

14 марта, день 69

Сотовый телефон у нас разрядился, а розетки тут настолько разболтанные, что вилка зарядника из них просто выпадает. Поэтому надеемся только на себя, как сможем проснуться, так и выедем. Правда, мне ранние вставания даются нелегко. Просыпаюсь с большим трудом. Дима хочет поскорей уже уехать из Агры и вообще из Индии 🙂 Едем на станцию. Вчера нам сказали, что до Джанси есть прямые государственные автобусы. Но их нет. Единственный выход - ехать до Гвалиора, а потом пересаживаться на Джанси. Садимся на переднее сиденье обычного рейсового автобуса, рюкзак ставим вперед, в отгороженную пластиком кабину водителя. Все как всегда 🙂 Хоть поспать и не удается, дорога вполне нормальная, ехать не трудно. В Джанси пересаживаемся на другой рейсовый автобус. Нам предлагают закинуть рюкзак на крышу. Отказываемся наотрез. Лучше мы купим еще один билет. Местные не понимают причину такого странного поведения, но что-либо объяснять им все равно бесполезно. Отсылают меня за билетами в кассу. Хм, странно, обычно всегда платили кондуктору. Покупаю три билета по 65 рупий в кассе. Садимся на самое последнее, длинное сиденье, рюкзак ставим рядом с собой, у окошка. Автобус, как всегда, добирает по городу пассажиров. Перед нами садятся дедуля в белом и бабушка с закрытым покрывалом лицом. Кондуктор ходит по салону, обилечивает подсевших пассажиров. Подходит и к нашим соседям. Те реагируют на предложение заплатить довольно агрессивно, если переводить интонацию, то примерно "какие еще билеты? нет, не будем мы ничего платить! и так вот рис подорожал!" Кондуктор вяло пытается читать им мораль. Дедуля грозно привстает с места, бабушка нервно натягивает на лицо покрывало, мол, надоел ты нам, уйди лучше. Минут через пять кондуктор и правда флегматично разворачивается и отстает от них.
Дорога сначала идет вполне нормальная, но потом начинаются многочисленные участки ремонта с объездами. Трясемся по обочине, в густых клубах пыли. Совсем рядом сверкает только что уложенным ровным асфальтом основная полоса. Жаль, что дорогу не успели доделать к нашему приезду 🙂 Дальше становится еще хуже, выезжаем на почти полностью разрушенный старый участок дороги. Все в ямах. Мне не видно, что там впереди, но автобус виляет как пьяный, объезжает многочисленные рытвины не снижая скорости. Нас начинает то и дело подбрасывать на кочках. Все сильнее и сильнее. Подброшенные очередным сильным ударом, подлетаем так высоко, что при ударе об сиденье начинает болеть спина. Главное, чтобы этот аттракцион пережила наша техника. Дима старается амортизировать удары, но трясет все равно порядочно. После очередного сильного "бумса" автобус притормаживает и пассажиры обернувшись назад с напряжением вглядываются в дорогу. Похоже, выглядывают на ней свои тюки, слетевшие с крыши 🙂
Да, дорога ужасна, но и она наконец заканчивается. Походкой пьяных матросов выходим из автобуса. К нам уже спешат тук-тукеры, устраиваем тендер. Отюда до Орчи 18 километров. Договариваемся ехать за 150 рупий. Дорога идет по красивой сельской местности. Поля с желто-зеленой и золотой пшеницей, голые деревья с красными цветами, почти чистые, но все же слегка отливающие буро-зеленым речки. Какой тут вкусный воздух. Такой запах бывает в старых музеях, где есть паркет и старые книги. Наверно, это пахнет трава и сухая земля. По всему видно, здесь самый разгар сухого сезона. Деревья стоят почти голые, а листья сухой шелухой устилают землю вокруг.
Приезжаем в Орчу. Приятный городок. Тут меньше народу на улицах, чище и как-то просторнее, чем в том районе Агры, где мы жили. Заселяемся в рекомендованный путеводителем отель с видом на крепость. Номер стоит 450 рупий. Просим зарегистрировать нас позже, мы типа спешим посмотреть достопримечательность. Дима надеется избежать нудной процедуры заполнения анкеты.
Идем к форту через длинный каменный мост. Вдоль дороги сидят разукрашенные люди с ярко-желтых и оранжевых одеждах, играют кто на чем может. Кто в "тарелки" бьет, кто на местном струнном инструменте бренчит. Сразу видно, что для туритов стараются. Фотографирую одного из работников туриндустрии. Сначала радуется мне как родной, но видя, что я не собираюсь платить, теряет свою лучезарность. Разворачиваюсь и иду дальше. Мне вслед летят оклики и недовольное бормотание. Зря я обидела дедушку, но что-то настроения нет после "прыгающего" автобуса, да и есть очень хочется уже. Билет на вход стоит 250 рупий и еще 25 за фото. Отдаю 600 рупий кассиру, делая губы куриной гузкой - много они просят за свои развалины. Особенно это меня нервирует на голодный желудок. Рядом с кассой стоит парень, напрашивается в гиды. Отказываюсь. "Ты откуда? Русская? А, русские не говорят по-английски" - объясняет мое нехотение парень. Почему это? - как бы не соглашаюсь я, засовывая в сумку сдачу. Ну, 95% не говорят - уточняет он. А я отношусь к остальным пяти процентам, но экскурсию все равно не хочу - выпаливаю я скороговоркой. Надо же, от голода мой английский только расцветает :)Идем смотреть, за что же мы заплатили. Первый внутренний дворик не очень впечатляет. Кто-то спит под колонной зала для приемов, напротив - ресторан совкового вида без признаков жизни. Сидим на лавочке, слушаем тишину, смотрим на парящих в небе огромных хищных птиц. Ладно, отдохнули немного, теперь идем во дворец. Там красивый внутренний двор, лучше чем в Агре, и толпа молодежи фотографируется "на фоне". Просят у Димы разрешения сфотографироваться и с нами. Поднимаемся наверх по узкой лесенке, ходим вдоль закрытых резными решеточками галерей. С одной из стен открывается совершенно нереальной красоты вид. Внизу сухой, как в сказке или сюрреалистическом кино сад с голыми деревьями, густо цветущими красно-оранжевыми мелкими цветочками. За садом - желто-зеленые поля пшеницы, река небесно-синего цвета и старинные каменные храмы с конусообразными высокими куполами. На меня сваливается счастье фотографа, нашедшего натурный "клад". Правда, действительность так красива и широка, что не влезает в узкие рамки оптико-электронной системы.
Самое главное благо здесь - тишина. Мы ходим почти одни, на закате, глядя на окружающие дворец поля и слушая лишь крики птиц и завывание ветра в сводах галерей. Ближе к закату, правда, набегают местные туристы. Молодежь просто несносная. Ходят и плюют везде, гогочут. Индийский аналог наших гопнегов, наверно.
Совсем почти перед закатом меня осеняет, что надо спуститься и погулять в нереальном "сказочном" саду и на поля. Бежим вниз. Хожу по саду, примериваясь и так и сяк, но все равно глазами вижу гораздо более впечатляющую картину, чем через объектив. Может быть, этот сад нужно снимать на видео, а не фотографировать. Почти готовые декорации к какому-нибудь артовому фильму, только чуть туману подпустить 🙂 Абсолютная тишина, только оттеняемая криком птиц и хрустом сухих листьев под ногами. Абсолютная статичность предметов вокруг, ни одна ветока не шелохнется. И желтый камень. Беседка, ворота, ограда, какой-то флигель с арочными окнами. Все это пустое, полуразрушенное, молчаливое, древнее. Такая картина вполне достойна того, чтобы присниться 🙂 Уж не знаю, правда ли, но говорят что не все люди видят цветные сны. Я никогда в жизни не видела черно-белых. А вот такой сон, с желтым камнем, голубым небом и красными цветами на деревьях - вполне мог бы быть моим 🙂
Хочется еще выйти к полю, сделать хотя бы пару снимков с колосками. Но сад, где мы находимся, со всех сторон окружен высокими стенами. Ношусь вдоль ограды в творческом фотографическом угаре, Дима понуро бредет сзади. Наконец соображаю, что можно выйти в ворота. Хоть они и не в том направлении, где я видела поле, зато есть проход. Сразу за воротами нахожу небольшую делянку, засаженную пшеницей. На другой стороне сидят на ограждении дети, болтают ногами, дурачатся. Пока фотографирую поле и детей, с недовольным бормотанием подбегает дедуля. Сначала думаю, что это он на меня, но похоже, его гнев направлен на детей, которых как ветром сдувает с ограды. Ко мне дедушка настроен радушно. Указывает на дерево с цветами: флавер! Да, я их уже видела. Можно, я лучше вас сфотографирую? Соглашается. Ну все, фотодень удался, теперь можно идти на ужин.
Дима сидит за воротами на камне в позе крайнего уныния. Очень хочет кушать. Идем искать приличное место для ужина. Сначала заходим в одно, приличное с виду место, просим меню и содовую со свежим лимонным соком (ужасно хочется пить, причем кислого). Диме место уже перестает нравиться: грязные столы и мухи. Сегодня он крайне щепетилен в выборе места для ужина. Выпиваем залпом содовую - о, нектар богов! - и идем искать более приличное место. Обходим в поисках хорошей едальни рыночную и храмовую площади забитые лавочками с сувенирами и лотками с едой, китайской дребеденью и даже ядрено-разноцветными пирамидками сухих индийских красок, но ничего не находим. Протискиваемся через специальные хитрые заграждения от коров (наподобие турникетов или мини-лабиринтов) обратно на улицу. А вот и симпатичное на вид кафе на крыше дома. Поднимаемся туда. Хозяин - сама любезность. Бегает вокруг нас, болтает без умолку. Знакомит с женой (она же повар), притаскивает тетрадку с отзывами, открывает записи на русском. "...Мы приехали в Индию и первый раз решили поесть здесь. Нам понравилось. Не так уж все страшно, как рассказывали..." - читаю я вслух. Долго смеемся над творчеством соотечественников. На остальных двух доступных мне языках записи намного скучнее. Все в духе "очень хорошо и вкусно". Зато на "богатом и могучем" можно так расхвалить блюдо, что брать его никогда не захочется 🙂 Хозяин интересуется, положительны ли рецензии. Да, честно говорю я, указывая на строчку: "берите тут побольше пива!" Это очень положительное пожелание 🙂 На самом деле, еда действительно вполне нормальная. И хозяин очень потешный. Мне даже предъявляют свеклу и огурец, которые будут в моем салате. Правда, когда Диме приносят "острый кисло-сладкий суп", который он заказывает тут уже третий месяц, его вид становится полной неожиданностью для нас. Да это же простые щи! Дима рассказывает, что его суп, он... в общем, он совсем не такой! Хозяин заводит что-то про множество регионов в Индии и свои местные рецепты. Ну не настолько же! Он даже не острый! Пока Дима спорит с хозяином, я успеваю молча съесть половину порции. Какая, в сущности разница, что принесли, если очень хочется есть? Пока ждем второе, хозяин развлекает нас беседой. Оказывается, ему не нравится Николя Саркози и он считает опасными граждан Израиля. Это почему же? А вот, оживляется хозяин, пришли ко мне как-то двое... Заказали пива и вина. Разлили и того и другого по стаканам. А потом достали кокаин... И все мои клиенты поразбежались, увидев такую картину. А это были очень сильные и опасные израильтяне, они там служат в армии, им хорошо платят, вот они и приезжают на отпуск в Индию... А потом они попросили еще вина, да. А я им сказал, что это невозможно. Тогда они ушли и счет не оплатили. Да и пусть, главное, чтобы их больше не видеть. Я вежливо поддакиваю: действительно, безобразие. Хотя, такие типы и у нас бывают... Дима как-то некстати вворачивает, что каждый пятый житель Израиля - русский. От этого хозяин как-то конфузится, грустнеет и убегает на кухню, к жене.
Пока Дима пьет пиво, я наблюдаю за неким подобием светового шоу в крепости. Подсветка включается то в одном месте, то в другом. Играет какая-то сумбурная музычка, в записи. Потом все гаснет. Через некоторое времся повторяется снова. Нет, не очень зрелищно. Дима наконец допивает пиво и мы бредем пустеющей темной улицей к себе в отель. Спать хочется просто убийственно.
Будильник реанимировать удалось, так что мы точно знаем, во сколько завтра встаем - 5:30.

Еще один день в Агре

12 марта, день 67

У Димы сегодня тяжелое утро, поэтому вылезать из номера он не хочет. Ну ладно, пойду на завтрак без него. В том же кафе заказываю все тот же любимый утренний набор: блин и яйца. Прошу кофе. Горячие напитки в Индии почему-то очень часто приносят в стеклянных стаканах. Хоть бы тогда давали подстаканники, горячо ведь. Уныло смотрю на очередной стакан. Официант, сама учтивость, предлагает перелить в чашку. А сразу-то почему так сложно это сделать? Приносит мокрую чашку. Пока смотрю на нее и думаю, чем бы вытереть, дяденька решительно переливает мой кофе из стакана в чашку, половину разливая на стол. Ну, теперь зато думать не надо, теперь надо надеяться. На везение 🙂
После завтрака иду гулять. Спрашиваю, где бы найти банкомат. Хочется выгрести остатки с карточки. Но в банкомате денег мне так и не дают. Зато нахожу еще одни ворота к Тадж-Махалу. Их охраняют несколько военных. И так знаю ответ, но все-таки спрашиваю, закрыт ли вход. Да, по пятницам закрыто, отвечают. Вот это новость, не знала. С этим Таджем одни проблемы, хуже военной части. Иду вдоль крепостной стены, огораживающей достопримечательность. Где-то впереди должна быть река. За мной увязывается велорикша. Расспрашивает обо всем, интересуется, одна ли я. Да, в данный момент 🙂 Это очень хорошо, радуется рикша, а то двоих возить тяжело. Предлагает возить меня за 20 рупий в час, куда угодно. Иду, болтаю с ним, шучу. Я знаю, что не поеду никуда, и похоже, он тоже это знает. Но почему бы не поговорить по дороге. Прихожу к реке. Тут есть лодочник, можно его попросить отвезти на тот берег, чтобы сфотографировать Тадж. У меня фотокамеры нет с собой, значит, просто посижу тут, в тени. Некоторые шустрые туристы пытаются пройти по берегу вдоль реки около Таджа. Им свистят военные: «туда не ходи!» Со стороны реки крепостная стена укреплена еще и дополнительным ограждением из колючей проволоки. Интересно, а минных полей тут нет? Сколько усилий индийцы кидают на то, чтобы всячески охранить мавзолей любимой жены одного из древних правителей, удивительно. Ищу, где бы сесть в тени, но везде грязно. Меня окликают военные, зовут на их лавочку. Расспрашивают, а есть ли у меня парень. Хе, у меня муж есть. В России? – интересуются. Нет, здесь, - смеюсь я. Когда хожу одна, без Димы, сразу ко мне столько внимания, можно возомнить себя звездой. Особенно трогают знойные взгляды мальчиков лет 12. Была бы конфетка, обязательно бы угостила 🙂 Вообще здесь так часто окликают и здороваются, что уже кажется, будто все обращаются только к тебе. Хотя обычно не реагирую на многочисленные «хелло!» но, бывает, принимаю на свой счет даже не мне адресованные приветствия 🙂
Когда иду обратно, подбегают несколько зазывал из сувенирных лавочек. Решаю немного поэкспериментировать: а есть ли у вас конверты? Дааа, конечно! – кричат все вокруг. Врете же 🙂 Захожу в одну из лавочек: ну, показывайте конверты! Продавец долго не понимает, а что, собственно я прошу. Рассказываю и показываю на пальцах: сумочка такая для открытки, ну, как для письма. Вроде догоняет, но, естественно, у него конвертов нет. Предлагает послать друга на мотоцикле, чтобы он мне разыскал конверты, стоить это будет по 20 рупий за штуку. Нет, спасибо, я как-нибудь сама (с).
Иду посидеть в интернете, потом возвращаюсь в номер. Дима только проснулся. Удивляется, что уже так много времени 🙂 Идем с ним опять в интернет (здрасте, ребята, как я вас давно не видела, минут 10, наверно), проверяем карточку. Ура, пришли деньги! Теперь мы не бомжи еще недельки две 🙂 Надо теперь только найти банкомат, чтобы их снять. Как только выходим на улицу - куча предложений. Из интереса предлагаю поехать на велорикше. Просит до банкомата 10 рупий. Отличная цена, едем. Мы хоть и похудели, но, видать, недостаточно. Рикше тяжело, упирается бедный. В горку слезает с велика и толкает, упирается. Мда, такая ужасная работа, и за такие смешные деньги... Жалко их. Мимо проезжает рикша с одним пассажиром, ему легче. По этому поводу прикалывается над нашим, похоже. Чувствую себя буржуем-эксплуататором. Не буду больше ездить на велорикшах 🙂 Когда приезжаем к банкомату, рикша не хочет брать деньги, хочет везти нас обратно, чтобы заработать больше. Пытаюсь донести до него, что хочу прогуляться. Упорно не берет деньги, канючит. Вот если бы он так не упирался, может и согласилась бы. Терпеть не могу, когда на меня давят. Теперь нарочно на нем не поеду, пусть учится не навязывать свои хотения людям. Кладу деньги на сиденье и ухожу. Ибо нефиг.
Банкомат вроде "правильный" - Государственного банка Индии, а димину карточку не читает. Пробуем и так и сяк. Здесь банкомат карточку не проглатывает, ее надо засунуть и вытащить, чтобы считалась информация. Беспокоимся, уж не поцарапана ли карта. Но с N-го раза у Димы получается наконец. Снимаем деньги.
Как и обещали, идем обратно пешком. Ну и что, что немного поплутали. Зато проявили самостоятельность 🙂 По пути хочу купить бананы, но на них такие полчища мух, что аппетит исчезает. Вместо бананов покупаю полкило чеснока 🙂 В Непале пригодится. Говорят, помогает от горной болезни. Да и дезинфекция 🙂
Опять ужинаем в своем всегдашнем вегетерианском кафе. Дима перенял мою моду на блины. Скоро мы совсем докатимся до "хлеба и воды" 🙂
Надо бы съездить на центральный почтамп, но вот незадача - он тут закрывается очень рано, в 5 вечера. Опять не получилось отправить открытки.
Дальше в культурной программе - парикмахерская. Муж хочет постричься, а то ему с шевелюрой жарко 🙂 Я ему обещала показать модный цивильный "салон", виденный сегодня утром по дороге к набережной.
У Димы есть хитрый план, как получить нужную прическу: заходим в парикмахерскую, достаем его загранпаспорт, показываем: сделайте стрижку, как здесь! Весь персонал долго изучает фото, крутит в руках паспорт, крутит Диму. В конце концов просят подождать "босса". Наверно, главный стилист Агры 🙂 "Босс" приезжает на мотоцикле с новой, еще запакованной расческой. Походу, специально ради нас купил. Просит за стрижку 190 рупий. Это почти московская цена, но уж раз новая расческа... придется раскошелиться 🙂 В соседнем кресле мужика бреют опасной бритвой. Неторопливо так, медитативно. Похоже, мужик просто убивает таким образом время. Нечего делать - пошел побрился...
Димина стрижка вышла отличной. Только немного понервничали, когда наш "Зверев" достал опасную бритву, чтобы подровнять виски.
Дальше хотели пойти к реке, но уже стемнело, там все равно ничего не видно. Вместо этого зашли в кофейню по дороге. Это не простая кофейня. Какая-то сетевая. Для Индии выглядит - нереально шикарно. Одинокий островок цивилизации в большом вонючем океане навоза и канализационных стоков. И еще здесь готовят человеческий кофе! Эспрессо, американо, латте, айриш, даже мокко!!! Очень дорого, но я все равно хочу все сразу! Выбираю все-таки одно - мокко. Какой кайф! Надо будет еще раз сюда зайти перед отъездом...
Идем домой, в номер. Дима допивает остаток рома с кока-колой, а я опять стираю (выходит не очень - к гразным пятнам просто прибавляются мыльные 🙂 ).
Вот и еще один день в Агре прошел, а мы все еще не видели ни Тадж-Махал ни Красный форт. И открытки не отправили. Попробуем сделать все это завтра 🙂