Хампи: «Война богов», Хоспет — Панаджи, Вагатор

10 февраля, день 37

Хоть у нас сел телефон, поэтому нет будильника, а в комнате нет окон, умудряюсь проснуться в 8 утра. В 9 у нас обзорная экскурсия по руинам и храмам Хампи. Идем на завтрак. Беру кофе, вареные яйца (2 штуки в одной порции) и блин с бананом - очень они мне понравились в качестве завтрака. Пока несут еду, уже приходит радостный водитель Паша, ждет нас за соседним столиком. Нормальных столов тут только два, причем их использует в основном персонал - для своих посиделок. Но лежанки с грязноватыми матрасами меня малость смущают. Хоть оно и экзотично, лучше подвинуть компанию официантов, чем есть яйца полулежа.
Вроде ничего не предвещало, но приносят мне совершенно неожиданное блюдо вместо блина. Да, у меня за эту поездку было столько таких вот неожиданностей, что, думаю, это стойкое правило. В этом месте хотя бы записывают заказ. Но что же они записали на этот раз? Это же пончики! Много больших круглых пончиков на тарелке. После секундного замешательства решаю смириться с судьбой. Блин они будут готовить еще 20 минут. Зачем мне эти сложности, откушаю пончиков... Внутри у них банан, все честно. Заказ еды, по опыту всей поездки, напоминает освоение волшебной палочки в "Чародеях" - неожиданные результаты.
Садимся в тук-тук, едем на первую примечательность. Водитель беспокоится, как же мы будем добираться до Гоа, хочет продать нам дорогие билеты на поезд или автобус. Реагируем вяло и всегда одинаково: мы не знаем, посмотрим, у нас нет планов.
Привозит нас к развалинам старой рыночной площади. Давно-давно тут шла оживленная торговля, Хампи был очень богатым городом, здесь торговали шелками, золотом, бриллиантами... А сейчас остался бассейн с зеленоватой водой и развалины стен. Фотографирую то, что осталось от былой роскоши. Диму же вовсе не интересуют средневековые руины. Еще вчера, на холме, созерцая на закате причудливо разбросанные гигантские камни, высказывал теорию, что они напоминают развалины каких-то строений. Уж больно причудливо, и кучками лежат.
«Эти горы похожи на развалины каких-то огромных построек» - Дима делится с водителем своей теорией. Думаю, он вряд ли поймет, он же не знаком с фильмами Склярова и не знает о загадке полигональной кладки. К моему удивлению, Паша совсем не удивлен игрой воображения туриста: «Да, мой дед рассказывал мне легенды про войну богов. Они стреляли молниями…» Ишь ты, надо сообщить об этом месте в Лабораторию альтернативной истории 🙂
Дальше едем к реке, на другой стороне, чуть дальше, возвышается довольно внушительной высоты гора, на ней храм Ханумана - индуистское мифическое божество в образе человека-обезьяны. Согласно легендам, такие существа обитали здесь в древности. До сих пор это место считается священным. Водитель рассказывает, что с горы открываются отличные виды. Нужно переправиться на лодке на другой берег, а потом лезть на гору. Нам эта идея уже не очень нравится. Слишком высокая гора, а уже довольно жарко. Времени и сил подъем займет много, а у нас еще обширная программа. Нет, не полезем. Лодки для туристов в виде больших плетеных тарелок. Мальчик на берегу зазывает нас на экскурсию. По 800 рупий с человека. «Банкрот прайс» - как говорил продавец ковров в Тунисе. Ваша цена? – не отстает мальчик. Наша цена – 100 рупий. С человека? – не теряется ребенок. На самом деле, как говорил водитель, можно сторговаться на 400 рупий. Но мы все равно не собираемся туда. Садимся под деревом, смотрим по сторонам. Подходит более опытный переговорщик, начинает свою сладкую песню: это не очень дорого для такой трудной работы, ведь назад грести очень сложно. Купите моторку – предлагает Дима бизнес-идею. Нет, тут мелко, и вообще туристам нравятся такие лодки, это же экспириенс, впечатления. Я вполне разделяю мнение, что для туристов так интереснее, но это все-таки 1600 рупий за пару сотен метров - дороговато для Индии, на мой взгляд. Идем в тук-тук. Водитель наверняка немного расстроен тем, что обломался его сон под деревом часа на три. К тому же, у него что-то случилось с мотороллером. Вытаскивает откуда-то из-под пассажирского сиденья длинный витой провод, закрепленный где-то там, в недрах этой бандуры, привязывает его другой конец к зеркалу заднего вида. Уж не знаю, как устроен тук-тук, но это работает – заводимся.
Приезжаем на следующую точку. Народу совсем мало. Рабочие только отдыхают в тени одного из древних храмов. Похоже, вот они-то и «создают» из разбросанных валунов вокруг туристические аттракции. Стена рядом с одним из храмов выглядит недавно сложенной. Дима ходит по камням, интересуется, откуда взялись странные отверстия в больших валунах. Похоже, их так раскалывают: делается ряд углублений, в которые загоняются деревянные клинья. Если намочить дерево, оно расширяется и распирает камень.
Дальше едем к комплексу со знаменитыми каменными колесницами. Платим по 250 рупий за вход. Билет действует и на другие достопримечательности Хампи, но только в течение дня.
Подходит мальчик, начинает уже надоевшие расспросы: вы откуда, как зовут, бла-бла… Какая им всем разница, откуда мы. Спрашиваем, с какой целью интересуется и предлагаем самому угадать, откуда мы. Таких вариантов ответа его программа не предусматривает и, вероятно, выдает фатальную ошибку. Мальчик теряется, замолкает и уходит.
Ходим по храмам. Один из них находится почти под землей. Там довольно темно. Страшновато заходить в темное помещение. Веет чем-то древним и жутковатым. Людей совсем нет. Слышны звуки летучих мышей, пахнет странно. Делаю несколько кадров на длинной выдержке. Главное, чтобы я не увидела на снимках ничего лишнего. Темнота пугает. С радостью вылезаю на солнечный свет.
Здесь был храм с «поющими» колоннами. Они издавали какой-то звук, если к ним прикоснуться. Одна из жен царя любила музыку, вот поэтому колонны и «пели». К сожалению, туристы злоупотребляли этим свойством колонн и одна из них лопнула. Год назад к ним прикасаться запретили. Вокруг храма ходит суровый охранник. Фотографирую растиражированные на открытках колесницы. Колеса из камня. Чисто теоретически они могли даже ездить. Странное сооружение. На выходе из комплекса продают кокосы. К продавцу подходит дедушка, которого я вчера видела на холме, он тоже наблюдал закат. Покупает кокос за 10 рупий. Спрашиваю у него, не опасно ли это. Дедушка даже не понимает вопроса. Как они могут быть опасны, они же закрыты, растут на деревьях. С моим английским сложно углубляться в такие детали, как то, что кокосы открывают с помощью не гигиеничного серпа довольно неряшливого вида продавцы. Кокосовое молоко очень полезно – комментирует дедуля. Ну, если он дожил до таких лет и бегает тут по развалинам, попивая сок из кокосов, я ему верю. Тоже покупаю, приобщаюсь. Кокосовое молоко очень хорошо утоляет жажду. Рекламируемая «нежная мякоть» выбрасывается. А потом из нее делают «Баунти», да…
Дальше водитель привозит нас в музей археологии. Куча статуй без голов и разных барельефов с местными божествами, в которых очень легко запутаться. Скучно. Скульптуры установлены на бетонных постаментах, некоторые подписаны. Ганеша. Еще Ганеша. Хануман. Лакшми. Нет, все-таки скучно. Местные женщины пьют воду прямо из-под крана, к которому подсоединяется шланг для поливки газона. Завидую им, у них все просто. Обошли по дорожкам почти всю экспозицию под открытым небом. Пытаемся срезать путь обратно. На дороге лежит собака, рычит. Намек поняли, пошли обходным путем. Там, где нет злой собаки, пытаемся срезать путь через лужайку. Подбегают работники музея: вы еще не были внутри. Нет, спасибо, мы не хотим. Скучновато тут. Выходим с территории музея. Вот это новость: нет нашего тук-тука. Садимся на скамейку, сиротливо ждем. Минут через 20 появляется: Извините, чинил машину. Ладно уж, поехали дальше. Рассказывает, что в горах водится много черных медведей. Не ясно только, что они в этих голых скалах едят.
Дальше приезжаем к еще одному индуистскому храму на горе. Водитель говорит, что это «место силы», тут очень хорошо медитировать. Заходим во двор комплекса через гопурам. Народу тут прямо скажем, не много. У входа в храм сидят двое мужчин в желтом, начитывают в микрофоны какие-то тексты из культовых книг под аккомпанемент бубна. Внутрь мы не идем, проходим двор насквозь, там выход на довольно большую каменную площадку, с которой открываются красивые виды на горы и рисовые поля внизу. Посередине площадки стоит огромный валун, вокруг которого построили храм. Вернее, просто на верхушке храма надстроили культовую башенку, а внизу кое-где залатали щели кирпичом. Я так понимаю, под камнем есть свободное пространство, куда можно пролезть. При входе стоит человек, зовет зайти внутрь. Мне любопытно, захожу. Действительно, можно пролезть практически под самый центр камня, только потолок низкий. Интересно, как они определяют места силы… На полу сидит индус с длинными волосами, очень худой. Вид у него совсем немощный, хотя лицо молодое. По моим представлениям, так и выглядят индийские аскеты, месяцами медитирующие в горах. Уж не знаю, тот ли это случай. Пытается ползти под камень, но у него плохо получается. Мужчина при входе идет ему помогать. Очень странное и не понятное мне место.
Возвращаемся обратно. Вокруг маленькой автостоянки по деревьям скачут обезьяны. Наш водитель подкармливает их чем-то с руки. Зверьки, а какие хитрые: в тот момент, когда берут кусок еды у человека, смотрят на лицо дающего. Приходит большой сурьезный обезьян, самый главный. Ему водитель уже руку не протягивает. Кидает еду издалека. Постепенно стая все больше наглеет. Прыгают вокруг. Одна обезьяна открывает сумку на припаркованном недалеко мотоцикле. Копается там, очень ловко. Достает бутылку из-под воды, пустую. Пытается ее прокусить. Интересно, что будет, если дать открытую и с водой. У нас как раз есть почти пустая. Такие большие предметы из рук обезьяны брать боятся. Ставим на землю бутылку, отходим Обезьянка ее хватает, заглядывает в горлышко, но пить не додумывается, опять крутит бутылку, кусает. Непроизвольно делаю жест: «ну что ж ты!» Обезьяну мгновенно сдувает на дерево. Хорошая у них реакция. Другая сидит на зеркале заднего вида припаркованной рядом машины. Крутит антенну, возит лапками по стеклу, лижет его. Ох, скажет нам хозяин машины большое «спасибо» за то, что подманили сюда обезьян. Прыгают с дерева прямо на крышу и лобовое стекло. Слышны только глухие удары. Как бы они не помяли и не поцарапали машину. Диму от обезьян оторвать очень трудно. «А что, в России они не водятся?» - спрашивает водитель, глядя на наш повышенный интерес к зверькам. Любопытно, как он себе это представляет…
Дальше опять подвозит нас к храмам. Большая площадь, гопурамы… И нет вообще никого. Только на главном входе сидят три местных в тени, почти спят. Садимся на крыльцо храма, в тенек. Тихо. Очень и очень тихо. Никаких посторонних звуков, только шелестят пальмы на ветру и временами посвистывают птички. А все-таки, как бы здорово было иметь машину времени. Увидеть, как эта площадь использовались, какими храмы были сразу после постройки, что тут происходило. Приятно сидеть в одиночестве, смотреть на камни и представлять себе, как сквозь них течет время. Заходим в один из храмов. Там полутьма, летучие мыши мелькают тенями под потолком, пищат недовольно. Прохладно, с колонн смотрят страшные морды зверей и божеств. Дальше еще один зал, очень темный. Заставить себя в него зайти не могу, слишком жуткие темнота и тишина внутри. Наверно, это первобытные инстинкты. Скорее выхожу их этого мрачного места на ласковый солнечный свет, к белкам и бабочкам.
Дальше нас везут к более поздним постройкам, мусульманского периода. Бассейн королевы, акведуки, стойла для слонов, лотосовый храм… Все, мне опять жарко и уже надоело лазить по камням. Хожу с кислой миной, ничего не впечатляет. Водитель пытается показать еще один храм. Видит мою реакцию, едет дальше. Устали? – сочувствует. Да уж, целый день: храмы, храмы… Они все уже кажутся мне одинаковыми. И вообще жарко. Ну ладно, поехали на последнюю точку, там совсем другой храм и виды хорошие – соглашается водитель. Виды? Опять на гору? Утверждает, что она не высокая. Привозит в наш поселок, на другой конец главной улицы. Смотрю с сомнением на камни. Нет, не полезу. Не хочется.
Расплачиваемся с водителем и идем в интернет. Начинаешь читать, чем там народ живет, втягиваешься в «ту» жизнь, потом выходишь из интернет-кафе – ба! Невероятная Индия вокруг. Мальчик с дудочками пристает к туристам, те прикалываются: нет, лучше купи у нас что-нибудь. Сами играют ему на дудочке, ломают шаблон, в общем. Мальчик перекидывается на меня: купи веер. Нет, у меня уже есть два. Спрашиваем билеты в одном из агентств. Невероятное дело, предлагают комфортабельные автобусы по 900 рупий за билет, сидячий поезд – за 500. Это слишком дорого, доберемся как-нибудь сами.
Вечером в кафе фотографирую интернет. Официанты ориентируются быстро – несут мне визитки кафе. Вы же едете дальше на Гоа, там встретите много русских. Да, и всем буду рекомендовать метнуться за 350 километров, чтобы откушать ваших пончиков с бананом.
По вечерам здесь часто отключают электричество. В луче нашего фонарика густо мечется пыль. Откуда же здесь столько пыли? Индия – одна сплошная пыльная дорога…

11 февраля, день 38

Проснулась по будильнику в 5-30. Сегодня у нас день длинных переездов. Едем в Гоа, хотя еще совершенно не представляем, куда именно. Ведь Гоа, в отличие от Хампи, это не одна маленькая деревушка. Дима читает и перечитывает путеводитель, никак не может решить, куда же лучше податься. Да, какая разница, разберемся по ходу процесса.
В 6 утра, выходим на улицу, надо бы позавтракать. Опять будем голодать весь день. На улице еще темно. Тихо. Только чуть дальше женщина подметает самодельным веником улицу. Из соседнего дома вылезает мужичок с зубной щеткой: хотите позавтракать? Сейчас… Поднимается на второй этаж нашего отеля, в кафе, пинает там кого-то. Упс, все наши официанты, выходит, спят прямо на тех матрасиках, которыми я так упорно брезговала… Да, занятная работа, совмещенная со спальней.
Мужичок обещает нам, что все будет, уходит. Стоим в темноте, ждем. Мимо проходит, точнее, беззвучно и плавно проплывает, белая корова. Совершенно психоделическая картина.
Наверху никто даже не шевелится. Мужик опять идет их пинать. Бурчат что-то в ответ. Кафе открывается в 7 – резюмирует наш помощник. А зачем же мы тогда так рано вставали? Ладно, идем спать еще час.
В 7-30 официанты уже проснулись, шумно сморкаются где-то в районе кухни. Сидим за столиком, ждем завтрак. Внизу, на улице, наш сосед проводит то ли уборку, то ли починку дороги: берет свежий коровий навоз и ручкаме, ручкаме, растирает его по дороге ровным слоем. Сверху заливает водой. Да, это наверно практично, понимаю, но руками… Как хорошо, что он не работает официантом в нашем кафе…
Просим общий счет. Все это время за еду мы не платили, нам записывали на счет. 3500 рупий за три дня. 1350 за проживание и 2150 за еду. Не так уж много, Но у нас не хватает наличности. Пора идти в банкомат. В прошлый раз снимали деньги еще в Мамаллапураме. Всего 5 дней прошло, а как это кажется давно. Если перевести в рубли, получится по 700 р на человека в день вместе с проживанием, питанием, транспортом и экскурсиями.
Банкомат совсем не далеко, на главной улице, хоть проезжающий мимо тук-тукер и утверждает, что здесь их нет. Снимаем еще 10000 рупий, это максимальная сумма, которую можно взять за один раз.
Расплачиваемся с отелем, идем опять на центральную улицу, ловим рикшу. Сторговались с парнем на 120 рупий до автовокзала Хоспета. На подъезде к городу, водитель достает откуда-то из-под сиденья форменную куртку, натягивает. Типа, полиция бдит. Такого же песочного цвета форменная одежда и у водителей автобусов и у кондукторов. Выдается, наверно, только вместе с лицензией.
Садимся на автобус до Хубли. Здесь нет прямых рейсов до Гоа, так что будем делать в Хубли пересадку. Платим по 98 рупий с человека за билет. Садимся на места у двери, поскольку там болше пространства для ног. Одно из этих сидений – мое, улыбается кондуктор. Извиняемся, но уходить не спешим – автобус уже почти полный. Ладно, машет рукой кондуктор, типа, фиг с вами. Сгоняет с переднего сиденья мужичка. Но народ все заходит и заходит, место опять занимают. В результате хитрых пересадок откуда-то из середины автобуса идет на выход старичок. Надеюсь, это не мы виноваты 🙂 Едем с 9-30 до 13-30, 4 часа. По дороге видим несколько аварий с фурами. Каждый раз, когда едем в автобусе, видим перевернутые грузовики и не по одному разу.
Как обычно, в автобус на остановках набиваются школьники. Едут на учебу в соседний город. Заводят с Димой стандартную беседу. Здесь принято отдавать сумки или вещи сидящим, чтобы не толкаться с ними на подножке. Поскольку мы сидим сразу у выхода, мне дяденька дает мне свою сумочку на хранение, а один из школьников – тетрадку. Ближний к нам школьник достает свою ручку, показывает Диме: а у тебя есть ручка. Понимаю, что сейчас будет, но уж ладно, достаю свою сувенирную синюю газкомовскую ручку. Мальчик берет, вертит в руках, его соседи тоже разглядывают ручку. Тянут время, не отдают. Можем поменяться – не успеваю договорить фразу, как мне уже прилетает сильно б/у и почти без чернил ручка школьника. Дима вспоминает фарцовку, говорит, что выменять ручку у интуриста было большой удачей.
На вокзале в Хубли выясняем, что автобусы до Панаджи, столицы Гоа, уходят с другого вокзала. Я покупаю манговый напиток и две маленькие шоколадки в дорогу. Ловим рикшу за 100 рупий. Ехать всего пять минут. Садимся на автобус до Панаджи. Съедаем в нем шоколадки и выпиваем воду. Ну вот, уже привыкли, расслабились, едим в общественном транспорте.
Народ здесь простой до безобразия: мужчина выводит из автобуса девочку, в туалет. Только вот они не делают и 20 шагов в сторону, делают все прямо под окнами автобуса. Взрослые мужчины хотя бы отходят подальше. Вокзалы старательно подметают, но без особого рвения и помогает это ненадолго.
Больше всего меня смущает привычка громко и часто рыгать и харкать. Во рту смачно поковыряться тоже любят. Причем делают все это только мужчины. Женщины тихи, благообразны и в сари. Единственное, любят поесть руками рис, завернутый в газету, а потом остатки выкинуть либо в окно, либо в открытую дверь. Но по сравнению с мужчинами это так, детская шалость. Кстати, хотя здесь очень много детей, мы ни разу не видели беременных женщин. Ни в Ланке ни в Индии. Похоже, им приходится по полгода сидеть безвылазно дома. И хотя с довольно маленькими грудными детьми уже ездят в автобусах, ничего похожего на слинг или тем более, коляску я никогда не видела. Просто таскают детей на руках. Если приглядеться, можно сказать, что женщин среднего возраста по улицам вообще мало гуляет. Либо совсем молодые, либо скорее пожилые. Есть еще женщины с маленькими детьми и при муже. Все остальные, наверно, занимаются своими прямыми обязанностями, дома.
Выезжаем в 14-30. Платим по 129 рупий за билет. Местность здесь уже другая, каменистых гор нет. Земля темного красно-бурого цвета. Много полей и плантаций. Рис, сахарный тростник, подсолнухи, еще какие-то не известные растения. Много маленьких заводиков по производству кирпичей. Трудятся там больше женщины, делают все, похоже, вручную. Кирпичи получаются неровные и выглядят не то чтобы красиво. Начинается горный серпантин. Хотя покрытие дороги и хорошее пока что, но она узкая и очень загруженная: грузовики образуют почти пробку. Часто выезжают на обочину и поднимают клубы красной пыли. Все деревья вдоль шоссе стоят с бурыми листьями. Выделяются зеленью только молодые побеги. Когда здесь сезон дождей, по земле наверно текут кроваво-красные ручьи.
Едем все медленнее и вскоре вообще останавливаемся. Авария. С противоположной стороны дороги вытягивают из канавы грузовик. Еще один стоит на нашей полосе, сильно помят с водительской стороны. Пассажиры нашего автобуса высыпают на улицу, глазеют. Перед нами стоит машина, в кузове которой большая куча крестьян мирно поедает тали с газеток, временами посматривая на аварию. Интересно, по-моему им по барабану, что они сами сидят в открытом кузове грузовика, а случай, он разный бывает… Опасно они все-таки здесь водят или засыпают за рулем, слишком много аварий с грузовиками. Что странно, я никогда здесь не видела в таких случаях ни скорой ни полицейской машины. Вдоль дорог постов тоже нет. Наконец машины растаскивают, трогаемся. Через несколько сотен метров видим еще одну аварию: небольшой автобус и грузовичок. От кабины грузовичка, как раз с водительской стороны, почти ничего не осталось. Мне очень жалко индийских дальнобоев, опасная это работа…
Дима выглядит все грустнее и грустнее. Грешит на воду. Может быть, она дает плохой эффект в сочетании с шоколадкой. Даю ему фестал.
Дорога все хуже, полно грузовиков, очень пыльно. Временами протираю салфеткой лицо – ололо, какого она становится цвета. Кондуктор достает большой носовой платок, складывает треугольником и повязывает на лицо. От пыли таким образом многие закрываются.
Едем через небольшие горы, преодолеваем перевалы. Солнце уже село, внизу, в долине, все в сплошной голубоватой дымке. Темнеет, а Панаджи все нет и нет. Я хоть и голодная, но езда меня не напрягает, когда нет давки из стоящих в автобусе людей. А вот Диме уже все надоело. Хочет неделю посидеть на одном месте, грозится улететь домой 🙂
Наконец, в 20-30, приезжаем в Панаджи. Ух ты, да это просто европейский город. Нормальные дома с балконами, магазины. Все кажется таким чистеньким и зажиточным. На вокзале к нам подбегает водитель такси, хочет 100 рупий до выбранного нами только что в путеводителе отеля Ла Гранде. Сторговываемся на 50 рупий, здесь явно недалеко. Предлагает нам свои отели, а также доставить нас завтра за 600 рупий на пляж Анджуна, дает нам свой телефон. Обещаем подумать. Когда приезжаем к отелю, просит уже 100 рупий, типа, он имел в виду по 50 с человека. Ох и мутные же они тут бывают. Лень с ним спорить. Бежит со мной в отель. Еще не подошли ко входу, а уже кричит, что мест нет. Нет уж, я сама проверю. Номера есть. С кондеем 1200 рупий, без – 1000. Горячая вода есть. Смотрю комнату – пойдет. Правда, чек-аут у них совершенно нечеловечный – в 9 утра. Надеются, что кто-нибудь проспит? Из последних сил идем в кафе на первом этаже. Там много местных, пахнет вкусно. Девушки красиво одеты. Мы же выглядим натурально бомжами: вся одежда в красной и поэтому особо заметной пыли. Дима случайно заказывает арбузный сок. Приносят со льдом. Но Диме уже все равно. Я заказываю овощной салат. Как же они его странно тут себе представляют: толсто порезанные помидоры, огурцы, морковка и лук кружками, все это выложено на тарелке как ассорти, присыпано шинкованной капустой. Никаких приправ не прилагается. Особенно смущает обилие лука. Здесь явно путают понятия «салат» и «ассорти». Ужин не очень плотный: два супа, салат, жареный рис, мороженое и стакан газировки - 550 рупий.
Даже в номере за 1000 рупий наволочки все равно очень и очень грязные. Правда, если их сушить на земле – не удивительно.

12 февраля, день 39

Встали и собрались пораньше, чтобы успеть выписаться к 9-00. Пру из номера мыло, набор для штопки и ручку – в дороге все пригодится 🙂 Надо где-то позавтракать, но вчерашний ресторан внизу закрыт. Обегаем несколько мест вдоль улицы, но они либо закрыты либо совсем не привлекательны. Наконец, во дворе нашей гостиницы, прямо за углом ресепшена, находим вывеску кафе. Под вывеской какой-то низкий лаз в подвал. Туплю на эту картину несколько секунд, не могу сообразить, как же туда залезать и как вообще кафе может оказаться в таком месте. Дима прерывает мои раздумья: оборачиваюсь, вижу нормальное симпатичное кафе сзади себя. Правда, они еще закрыты, но обещают открыться через 15 минут. Выписываемся, идем с рюкзаком на завтрак. Официант не записывает заказ, надеется на свою память. В результате забывает принести мне тосты. В некоторых случаях их забывчивость бывает полезна – тостов мне уже и не хочется. Зато вареные яйца приносит почищенными и порезанными на 4 части. Сначала даже решаю, что это димин заказ. Ну и придумщики же они тут, однако. Просим счет – 120 рупий за два бутера с курицей, два кофе, два яйца и бутылку воды. Вода, кстати, стоит везде одинаково: 15 рупий бутылка.
Дима опасается, что вчерашний таксист уже караулит нас на входе. Выходим двором на другую улицу. Надо бы поймать тук-тук до автостанции, но во-первых, дико ломает что-то делать, а во-вторых, их тут просто нет. Идем на более оживленную улицу. Все равно тук-туков не много. К нам пристает водитель такси, хочет везти нас на станцию за 100 рупий, а лучше в Анжуну за 600. Как-то утром мы очень ранимы, обижаемся такой подлой меркантильностью, собираем волю в кулак, переходим дорогу, садимся в рейсовый автобус до автостанции и доезжаем за 5 рупий с человека.
Там садимся на автобус до Мапусы, которую кондуктора выкрикивают как «Мапса». Пишется «Mapusa» – карта США 🙂 Едем до нее за 15 рупий с человека, не долго. Там пересаживаемся на автобус до Анджуны за 10 рупий с человека. В результате дорога нам обошлась в 60 рупий вместо 600 на такси. Вот уже и туристы-бекпекеры подсаживаются, значит, мы правильно выбрали место предполагаемого отдыха 🙂 На форуме винского читала смешные отчеты, как люди, не готовые к встрече с индийской действительностью пугались пейзажей, открывающихся по дороге до пляжей Северного Гоа. Смотрю и удивляюсь: да здесь же полная Европа! Едем улицами со старыми колониальными домами. Выглядит, как индийская Рублевка 🙂 Много христианских храмов. Здесь, на Гоа, была португальская колония. Очень это заметно. Жаль, что есть заброшенные домики, уж очень они красивы своей колониальной испанской архитектурой. Вот бы купить такой, отреставрировать… Надеюсь, их не снесут со временем, уж больно хороши.
Смущает, что мы уже вроде как приехали и пора бы выходить, а моря все еще не видно. Честно говоря, думала, что все должно выглядеть как в Унаватуне: много отелей прямо на пляже, внизу у них кафе, все магазины и дорога – вдоль моря. Но здесь немного гористая местность, моря совсем не видно, только бесконечные деревни с отелями вокруг. Наконец решаем выйти, уже все равно проехали Анджуну. Идем по дорожке вниз, спрашиваем, а где же здесь, собственно, море. 5 минут ходьбы, говорят. На нас никто не обращает внимания. Не пристают. В лучшем случае интересуются, не нужна ли нам комната. На столбе висит объявление на русском: «няня для ребенка». В магазинчике знакомый набор сигарет: Мальборо, ЛМ, Эссе с ментолом. Реклама ночного клуба тоже на русском, только вот слово «бич» (пляж) написано как «ъич» - конечно, такие похожие буквы, подумаешь, палочка в другую сторону…
Мимо проезжают многочисленные скутеры, их здесь можно взять в аренду за 120 рупий/сутки. Все едут по направлению к пляжу. Приходим туда и мы. Пляж выглядит абсолютно пустым. Никаких кафе, никаких шезлонгов с зонтиками. Сурово. Спрашиваем, где интернет-кафе. Говорят что через километр в обратном направлении. Дима начинает грустить. Идем обратно, через 30 метров видим интернет-кафе. А, ну если это «километр», то жить можно. Сразу за кафе находим неплохой отельчик с горячей водой за 500 рупий в сутки. Есть и прачечная – 10 рупий за вещь. Сдаю туда практически весь наш гардероб – ну наконец-то! Идем на пляж. Почему-то уже сильно хочется есть. Кафе на пляже одно и совмещено с отелем. Очень оригинально есть на пластиковых стульчиках под чьей-то дверью. Заказываем два супа и кофе. Долго ждем. Через несколько человек от нас какой-то парень на английском рассказывает возрастному итальянцу, что здесь очень много русский. Мысленно с ним соглашаюсь, много.
На пляже бесцельно бродят толпы индийских туристов. Не купаются. Сегодня вывешены красные флаги, может поэтому. Хотя, подозреваю, индийские женщины не очень-то рвутся в море. Многие мужчины ходят здесь за ручку. Не только молодежь, но и вполне представительные дяди. Для меня это выглядит дико. Сначала сомневалась, как это понимать. Но я вижу такую картину настолько часто, что, скорее всего, это просто разница культур, ничего более 🙂
Посередине пляжа вокруг одного сидящего на желтом пластмассовом ящике стоит толпа индийцев, человек 10. Похоже, играют в наперстки или что-то вроде того. У Димы большой опыт наблюдения за наперсточниками, говорит, что все эти люди – одна команда. Поджидают жертву. Через некоторое время они и правда снимаются всей тусовкой и перебазируются в другое место пляжа.
Наконец мне приносят суп, но только один. Дима интересуется, а где же его заказ. Упс, забыли. Туристом рядом с нами приносят вместо кока-колы обычную воду. Обещают все исправить через пару минут, но ждем долго. В результате колу им приносят тогда же, когда Диме его суп. Очень ненавязчивый сервис. Ко мне направляется большая черная собака в ошейнике, ложится под ногами. Все-таки, у меня наверно очень хорошая аура, вечно собаки приходят полежать рядом 🙂
Чтобы заплатить, идем сами на кассу. Там стоит витрина с алкоголем. Ух ты, ром. По 250 рупий бутылка. Мы подумаем.
Идем на пляж. Поскольку мы уже ели в кафе, на лежаках можем загорать без зазрения совести. Рядом загорает все тот же итальянский мужчина, которому уже доложили о многочисленности русских в Гоа. Читает книжку про буддизм в Индии. Слоняющиеся по пляжу индийские туристы временами пристают к европейцам: хотят с ними фотографироваться. Наконец очередь доходит и до нас с итальянцем. Смеемся, позируем. Делают групповую фотографию. Русская, итальянец и индийцы – комментирует дядька, - натурально интернационал. Официант прикалывается над нами: просите с них деньги за фото. Мы с итальянцем не против фотографироваться, мы сами любим фотографировать индийцев, так что вполне понимаем и разделяем такое желание. Итальянец рассказывает, что чувствовал себя голливудской звездой в Хампи: все хотели с ним сфотографироваться. Я тоже вспоминаю Хампи, смеемся. Удивительные все-таки люди итальянцы, так обворожительно умеют улыбаться, жестикулируют – очень располагают к себе.
Идем в интернет, там читаю форум винского. В одном из отчетов пишут про отель по 8000 рупий в сутки – кошмарная, нереальная цена. Все-таки я совершенно не понимаю, в чем прикол Гоа. Ну пляжи. Но я бы не назвала их красивыми. Просто пляжи. На карибах, на Кубе – намного красивее на мой вкус. Если только считать немыслимой красотой каждую пальму – тогда может… Похоже, сюда ехали исключительно ради тусовки. На остальных пляжах мира ничуть не хуже. Но сюда наверно приехала случайно какая-то критическая масса, которая случайно ввела моду на это место, а дальше уже принцип лавины. Опенейры, транс-пати, тусовка и все такое. Сейчас, кстати, большие сборища на пляже запретили, к сожалению многих тусовщиков. Опасаются терактов, наверно. Если не брать в учет культовость места, ничего такого интересного здесь нет. Кстати, наш плаж, настолько не впечатливший меня, считается, судя по отчетам, «романтичным» и «тусовым». По мне, так у Унаватуне было на порядки лучше. Хотя, как посмотреть, если год просидеть в московском офисе, это место наверно покажется натурально тропическим раем. Но вот после Полонарувы, Тричи и Хампи диким оно нам уж никак не выглядит.
Ужинать идем в ближайшее к нашему отелю кафе. Дима заказывает рыбу-зеркало, давно хотел попробовать. 350 рупий за небольшую рыбку с картошкой фри и маленькой кучкой шинкованной капусты с морковкой. Дорого, но очень интересно попробовать. Просим сделать поострее. После Ланки индийская еда кажется очень пресной. Меня интригует «русский салат» в меню, но он очень дорогой – 100 рупий. Беру салат из авокадо. Приносят небрежно нарезанные куски недозрелого авокадо, совсем без приправ. Да, понятие о салатах весьма и весьма странное для нас. Еще не принесли рыбу, а вокруг нас уже вертится «прайд» из трех белых кошек. Им докладывают о заказе? Как только приносят рыбу, кошки начинают активно клянчить, кладут лапки на колени, заглядывают в глаза. Нет, просите, но мы сами хотим есть. Официант громко топает, отгоняет от нас кошек. Когда заканчиваем рыбу, спрашиваю, можно ли отдать кошкам остатки, никто не против. Кладу скелет с головой рыбы на салфетку, подманиваю самую терпеливую кошку. Через две минуты остается только салфетка. Съедает абсолютно все.
За соседним столиком сидят укуренные немцы, очень долго изучают меню. Судя по их речи, они почти никакие.
Покупаем в магазине бутылку местного рома «Старый Монах» в пластике за 120 рупий, идем на свою верандочку. Распиваем, слушаем разговоры русских соседей.
Как же хорошо, когда не надо никуда ехать…

Хампи

9 февраля, день 36

Утром, как всегда, настроение уже гораздо лучше. И пусть к запахам кофе и блинов прилагается навозный душок и мухи. Зато место душевное. Туристов здесь все-таки очень много. Вся деревня живет только на них. Еще вчера облагодетельствовала мальчика: купила бесполезный путеводитель и пять скучненьких открыток, весь набор за 100 рупий. Что-то часто я здесь занимаюсь раздачей денег населению. Но как-то мне их по-хорошему жалко. Не воруют же, честно продают. Кто что может. Уже привыкла, что за карманы и сумку можно не беспокоиться. Да, приставучие малость, но вполне вменяемые. И сдачу практически всегда отдают беспрекословно. Может торговаться хоть полчаса, но если уже ударили по рукам, чаще всего молча отдаст сдачу.
Вот чего не стоит делать в нашем кафе, так это заказывать тосты, они делаются из того же хлеба, который приносят с чесноком к супу. И режутся в два пальца толщиной. Зато блин с бананом большой и вкусный, хоть и дорогой - 60 рупий.
За соседним столом русские девушки. Здесь много русских, слышу родную речь довольно часто. А когда по-английски - акцент узнается в момент. Это может быть даже правильный беглый инглиш, но вот интонация и произношение... По акценту нас вычисляют тут же. Соотечественники, тренируйте прононс 🙂
Официант в нашем кафе блещет всем своим запасом русского, достает тетрадочку, зачитывает: добры веучер, привет, куда идш. Разобрать сложно, но можно. Тут много русских, говорит, но они часто не знают английского. Интересно, как же они тогда сюда добираются, совсем без языка...
Приходит вчерашний тук-тукер "Джамшут", на самом деле его зовут Паша. Сначала думаю, что это шутка. Нет, правда так зовут. Может, этим и обусловлена его любовь к русскому. Предлагает дневную экскурсию по местным развалинам за 800 рупий. Элегантно поворачивает беседу так, чтобы сразу было ясно - торг не уместен. Сезон, бензин, жить на что-то надо и все такое. Ладно, Паша, будет тебе 800 рупий, но завтра. Сегодня прогуляемся вокруг пешком.
Хозяин отеля приносит анкету, которую нужно заполнить при заселении. Мудрый человек, если бы он подсунул это вчера, я бы могла и передумать насчет его розовых апартаментов. Анкета практически так же кошмарна как и визовая. Количество чемоданов, куда поедешь потом, адреса, телефоны, явки, пароли... Делаю очень скучное лицо и спрашиваю, что, по его мнению, мне тут писать. Оправдывается, что это сугубо для нашей безопасности. В интернет-кафе, кстати здесь тоже просят заполнить анкету: возраст, пол, эмейл, номер визы, номер паспорта, подпись. Дима от такого подхода в шоке. Да еще просят по 50 рупий в час.
Уф, еще только утро, а мы уже столько деловых переговоров провели, даже устала от постоянного штурма мозга.
Идем гулять по окрестностям. Сворачиваем в какой-то проулок, выходим к набережной реки. Местные стирают белье, моются, ловят рыбу, спят, едят... Все на берегу. Полицейские сидят на лестнице набережной, свистят - здесь вроде как опасно купаться, так что если кто особо резво лезет в воду, сразу слышен свисток сверху. Женщины в процессе стирки освежаются, ложась в воду прямо в одежде. Большие тряпки намыливают и бьют о камни на берегу. Постиранное бережно раскладывают на песок - на просушку. Меня не покидает легкое непонимание происходящего - если класть мокрые вещи на грязную землю, зачем их вообще стирать? Похоже, постельное белье гестхаусов стирают таким же методом.
Между берегами реки не прекращая курсирует моторка - перевозит туристов. Большой спрос, судя по ее загруженности и частоте рейсов.
Виды потрясающие - кругом нагромождения гигантских валунов, разбросанных совершенно причудливым образом. Похоже на какие-то циклопические руины. Некоторые камни стоят друг на друге совершенно невероятным образом, тут просто все в "шариках масла Кришны". Почти марсианский пейзаж. Очень необычно.
Нам говорили, что здесь есть водопады. Поскольку монументы лучше все-таки смотреть ближе к закату, идем сначала гулять по окрестностям. До водопадов 3 км, но делать все равно нечего. Дорога идет по банановым плантациям. Жарко. Впереди бодро бежит Дима, я плетусь сзади. Прохожу мимо местного парня, здоровается. Стандартный набор: откуда, как зовут, первый ли раз в Индии, сколько дней здесь. Парень идет рядом и, похоже, отставать не собирается. Видим впереди кафе. Хочется посидеть в тени, заходим. Берем по бутылочки знакомой уже нам Maaza. Парень все это время сидит на входе, ждет нас. Идем втроем дальше. Дима настаивает, что надо как-то уже избавиться от нашего нового друга. Между тем, проходим мимо деда, который довольно бодро с криками: "Здрась! Водопады? Иди за мной!" пытается стать нашим гидом. Но Дима решительно пресекает дедушкины попытки подработать. Я объясняю парню, что мы хотим типа погулять вдвоем в тишине, порелаксировать и все такое. Соглашается. Идет с нами дальше. Уже освоился, показывает дорогу, рассказывает, что это вот бананы растут кругом. Полезная инфа. Дорога, углубляясь в банановую плантацию принимает вид тропинки, теряется в жидкой грязи, пересекается ручейками. Искать какие-то сомнительные водопады мне уже почти не хочется. Делаем ход конем: садимся в тени на камень и всем видом показываем, что дальше идти не хотим. Курим, глазеем по сторонам. Парень стреляет сигаретку и тоже присаживается. Минут через 10 сдается: так вам не нужен гид до водопадов? Нет, мы сами найдем. Удаляется. Вот и молодец. Сидим для приличия, пока он не скроется из виду.
На большом камне через тропинку от нас нарисован череп с костями и написано, что на водопады ходить не стоит. Парень успел нам сообщить, что некоторое время назад на водопадах погибли израильские туристы. Вот поэтому и опасно. Кстати, израильских туристов здесь тоже очень много. Официант в кафе даже знает несколько фраз на иврите. Японцев тоже достаточно.
По тропе мимо нас чешет еще один гид с двумя туристками. Рассказывает им про израильских туристов. Аха, теперь мы знаем, что это было 6 лет назад. Девушки впечатляются: "oh, my God!"
Ждем теперь, когда они отойдут подальше. Между тем, уже слышно знакомое дедушкино: "Здрась!" Да, так и есть. Пара туристов идут уже предводительствуемые дедом. Проходят мимо нас, мы с ехидцей наблюдаем картину. Девушка идет за дедом, а парень кажется начинает что-то соображать. Тормозит. Останавливается. Разворачивается. Идет обратно, садится на камень напротив. Девушка тоже садится. Осада Севастополя какая-то. Дед пока упорствует. Прилег под пальмой дальше по тропинке. Но его хватает ненадолго. Встает, кряхтит: вам не нужен гид? Туристы отказываются. Дед стреляет у нас сигарету и удаляется. Туристы оказываются немцами, идем дальше с ними вместе. Приходим к реке. Там много больших валунов и травы. Сложно найти тропинку. Вообще-то, если по-хорошему, гид здесь правда нужен. Просто не очень по душе такой навязчивый сервис. Тыкаемся то туда, то сюда. Женщина с другого берега показывает нам направление. Идем дальше, опять теряем тропу. Идет местная молодежь, показывают нам путь. Дальше - огромные валуны и совершенно не слышно никакого шума воды. Куда идти, совсем не понятно. Довольно быстро появляется мужичок, рассказывает про опасности, ведет нас. Ладно, теперь мы не против. Забираясь то на один огромный валун, то на другой, приходим к реке, которая уходит под камни. Это не водопад, а скорее порог. Дима лезет к воде, чтобы намочить голову - жарко. Дядька опять рассказывает про опасности. Вполне верю. Немцы уходят с ним к остальным водопадам, а мне уже хочется в тень. Круче чем в Норвегии я вряд ли что-нибудь увижу, тут воде и падать-то неоткуда, а жара уже начинает доставать, я ее все-таки не очень хорошо переношу. Идем обратно. Навстречу дедушка: белая борода лопаткой, зеленая шляпа, рубаха навыпуск. Русские? - улыбается. Дима решает, что он имеет в виду "только русские ходят без гида". Вот с нами немцы были, они тоже, - говорит. Но дедушка смеется: нет, нет, немцы, они при встрече сразу говорят: привет! как дела? А русские не здороваются. Разные культуры, понимаю.
Ну дедушка, ущучил. Смеюсь. Ладно, теперь буду со всеми здороваться 🙂 Сам он тоже немец. Первый раз в Индии был 40 лет назад. А сейчас все здесь знает и на водопадах был много раз. Интересно, что же он в них нашел, раз возвращается.
Идем знакомой дорогой назад, перепрыгиваем ручейки, перелезаем с камня на камень. В банановой роще садимся отдохнуть все на тот же камень. Идут местные. Здороваюсь. Тоже здороваются: вы швейцарцы? Ух ты, действует.
Опять идут какие-то девушки с гидом. Потом два парня. Один из них возвращается. Эй, ребята, вы не знаете дорогу? - спрашиваем. Нет, просто проверяют, отстал ли от них "гид". Тоже самостоятельные. Как большие рассказываем им про дорогу на водопады. Идем дальше, навстречу - все тот же местный дедуля, сопровождает двух дам. Завидя нас пыхтит что-то. Да-да, дедушка, мы круты, мы сами (почти) нашли водопад 🙂
Заходим все в то же кафе на дороге, опять пьем Maaza. С единственным официантом болтает индийская семья с маленьким ребенком. Вообще индийцы, насколько я вижу, совсем даже не против фотографироваться. Можно даже сказать, что они любят позировать. Если им потом показать результат на дисплее, так вообще радуются. После Кубы и Гватемалы я как-то привыкла, что фото либо за деньги либо из-под полы. А тут - просто рай для фотографа. Спрашиваю, можно ли сфотографировать их семейным портретом. Позируют, ребенка развлекают, чтобы на камеру смотрел. Здорово.
Идем дальше, попадаются мотоциклисты. Рассказывают нам дорогу, стреляют зажигалку. По-моему, они укуренные. Говорят что-то по-русски, предлагают марихуану. Аха, я была права, похоже. Ну почему, если русские, то обязательно надо курить? По-моему, Индии такой имидж создают сами туристы. Даже если не курят, все равно пробуют тут. А потом рассказывают, что в Индии "курят все".
Идем к храмам в центре поселка. Дима остается снаружи, ему лень разуваться. Я захожу внутрь. Вот такого я не видела ни разу. Сразу после входа меня атакуют толпы местных детей. "Хай!" Жмут руку. Просят их сфотографировать. Причем толкают друг друга, лезут в кадр целой толпой. Потом дружно лезут смотреть результат. Вот если бы они так не толкались, я бы с удовольствием сняла каждого по отдельности портретом. Но им это не объяснить. Даже ссорятся. Со мной тоже фотографируются, девушки постарше. Проходят мимо вполне солидные дядьки, тоже просят их сфотать. Я смеюсь: могу сфотографироваться с вами. Радуются, становятся вокруг меня, щелкают фотокамерами телефонов. Чувствую себя Микки-маусом. Не понимаю, откуда это сумашествие. Я слышала, что прикоснуться к белой женщине вроде как благо, но чтобы сфотографироваться на чужой фотик... Странные приколы у них 🙂
Слегка очумевшая от внимания хожу по площади. Догоняет дядька, показывает карточку с фотографией, типа, он официальное лицо. Предлагает залезть на гопурам за 100 рупий: "там хорошие виды и очень много обезьян". Нет, спасибо, я обезьян уже насмотрелась достаточно.
Вместе с Димой идем на холм с развалинами, встречать закат. К Диме привязывается продавец дудочек и вееров. Довольно чисто произносит "бери за сто пятьдесят". Видит реакцию, совсем воодушевляется. В конце концов зачем-то покупаем у него два веера за сто рупий. Еще стреляет у нас сигарету, смачно затягивается, как будто только что заключил сделку на миллион.
На холме открываются совершенно неземные виды. Очень красиво и не передаваемо словами. Сидим на камне, релаксируем. Потрясающе.
Подтягиваются туристы, занимают места в партере на закат. Полицейские приходят. Бдят. Молодцы, безопасность туриста у них тут возведена просто в культ.
Солнце заходит по расписанию. Темнеет. Зрители расходятся. Спускаемся вниз и только тут понимаем, что не знаем, где наш отель. Нарезаем круги по деревне. Уже третий раз проходим по одному месту. Утром мы выскочили на набережную из какой-то подворотни, но вот из какой?.. Уже темно, подворотен тут масса, а мы даже названия своего отеля не знаем. Понимаем, что деревня не так уж и мала, как казалось сначала. А мы даже не знаем, какой из двух гопурамов мы видели с крыши. Крутимся и так и эдак, уже достали карту: нет, по ней ничего не понятно. Спрашиваем название того отеля, который записан у нас в путеводителе. Никто не знает. Так мы можем бегать здесь всю ночь.
Наконец нам везет. На четвертом кругу по деревне сворачиваем за коровой в какой-то неприметный тупичок и оказываемся аккурат у своего отеля. Спасибо тебе, корова.
Поднимаемся на ужин в кафе. Официанты с загадочным видом шепотом сообщают, что у них есть... Алкоголь? Ну вот только не пиво... - не очень-то воодушевляюсь я. Нет-нет! Есть ром. Да? А что же вы раньше не сказали? Несите ром! 150 рупий пол стакана. С кока-колой. Хорошо, давайте. Только без льда. А хотя нет, стойте, и без колы!
Официант в замешательстве. Но ром же крепкий. Интересно, он правда думает что я не осилю выпить чистый ром, или ему просто выгоднее чтобы он был сразу разбавлен колой?
Спрашивает, не нужна ли нам хорошая трава. Аха, хоть и "святое место", а все есть, что турист захочет. Мяса и рыбы, правда, совсем нет. Ну да и ладно.
Ром оказывается вполне себе. Отдает петушками на палочке. Но половина стакана растворяется совсем не заметно для меня. Мда, русские женщины суровы...
Завтра утром у нас стрелка с тук-тукером. В 9 утра начинаем обзорную экскурсию по развалинам.
Идем в интернет-кафе. В поселке опять вырубили свет. Хоть у нас есть фонарик, коров настолько много, что практически натыкаемся на них. Диму они уже не смущают, он к ним привык как к части ланшафта. По пути покупаем туалетную бумагу: тут в номере нет ни полотенец, ни мыла, ни бумаги. А менеджер растворился в воздухе, попросить не у кого. Ого, вот это цены, 40 рупий за рулон. Эх, наживаются на туристах как только могут...

Бангалор — Хампи

8 февраля, день 35

В автобусе спать оказалось на удивление хорошо, может быть потому, что есть плед. Заснула сразу же, как погасили свет, проснулась от того, что включили музыку. Время 6 утра, едем уже по Бангалору. Большой город, даже Макдональдс есть. Вот бы он был еще и на станции, цены бы этому городу не было. Говорят, Бангалор - айти-столица Индии, самый быстро растущий город.
Еще толком не рассвело, а мы уже выходим на автобусной станции. Довольно холодно. Местные ходят в шерстяных шапках и теплых куртках. Закуталась в купленную еще в Ланке тряпочку - так почти комфортно.
Не откладывая в долгий ящик узнаем, где автобус до Хоспета. Это совсем рядом с Хампи, куда мы и направляемся. Узнала, что общественные туалеты Индии почище будут аналогичных в российской провинции. Дима высказывает мнение, что Россию следует оносить к Бразилии, Китаю и Индии по уровню развития. Пожалуй, похоже на то.
Садимся в автобус, билеты на двоих стоят 472 рупии, даю 500, мне на чеке пишут 28 - на выходе отдадут сдачу.
Еще так рано, а уже очень хочется есть. Купить на остановке попить - не проблема, мы уже освоили неплохой напиток, Maaza, что-то вроде разбодяженного мангового нектара. Но вот с едой тут как-то похуже. Вспоминаю, что у меня в рюкзаке еще с Москвы болтается пачка арахисовых казинаков. Дима резко против этой идеи. Считает, что они стали за это время опасны для здоровья. Достаю казинаки - упаковка не нарушена, а арахису ничего не будет. С удовольствием точу ништяк под виды чистящих зубы вдоль дороги индийцев. Живут вроде в палатках, на пустыре, а зубы почистить с утречка - святое. Дима тоже приобщается к арахису, голод переборол в нем предубеждение. После "завтрака" досыпаю свою норму. Выехали в 7-20, окончательно проснулась я к 12, но к этому времени проехали мы в лучшем случае чуть больше половины.
По пути видели три перевернутых фуры. Они здесь гораздо выше и длиннее европейских. Вообще индийцы - мастера логистики. Вот, загрузили на одной из станций в наш автобус тюки с цветами. Заложили ими все, что можно. На следующей станции на крышу отправилась большая партия барабанов, тоже куда-то переправляют. В тук-туке может ехать практически не ограниченное количество народу, только ноги торчат из всех щелей. В открытом грузовике может поместиться три коровы и штук 30 колхозников. На мопеде - гора кастрюль в две высоты и четыре ширины мопеда.
На остановках, хоть автобус и въезжает на станцию, мужчины сильно не заморачиваются с местом расположения туалета - он всегда находится метрах в 10 от автобуса. Никогда раньше не видела, чтобы мужчины это делали сидя... Хм... Может, это зависит от каких-то специфических убеждений?
Достают продавцы хавчика, забегающие в автобус во время стоянки. Похоже, они просто не могут понять, что я даже при всем желании не буду есть их грязные и странные на вид фрукты, похожие на зеленую картошку размером с яйцо. И не надо мне их совать прямо в лицо, все равно не куплю. Продавец сока в маленьких полиэтиленовых пакетиках очень настойчив, качаю головой и отворачиваюсь. Изгибает руку и тычет мне пакетиком прямо в нос. Желания купить что-то от этого явно не прибавляется. Кто-то хватает меня за руку, поворачиваю голову: маленький мальчик, лицо разукрашено зеленым, навешано что-то сверху на него. Кошмарный вид, если бы он выглядел нормально, я бы может подумала, но за этот маскарад я давать ничего не собираюсь. Ребенок тем не менее отпускать мою руку тоже не собирается. Спасает только то, что автобус трогается и они с торговцем выскакивают.
Я пыльная, голодная и злая, я уже фиг знает сколько часов в автобусах. В такие моменты лучше не приставать ко мне с зеленым лицом и соком из прозрачного пакета.
Наконец, уже в 4 вечера, приезжаем в Хоспет. Высаживают нас у мужского туалета. То есть, у канавы, вдоль которой тут же и выстраиваются представители сильного пола. Шовинисты. Вот женщинам нормальные туалеты строят. Еще помечают на плане автобуса "места для женщин", причем только два.
Садимся на лавочку, курим. Я злая, потому что уже очень голодная и не мытая, у меня наверно как-то особо светится аура из-за этого. Все как один на нас глазеют раскрыв рот. Мужчины собираются кучкой. Женщины останавливаются. Дети оглядываются. Чувствую себя слоном в московском зоопарке. Наконец нас находит тук-тукер. О, прекрасный человек, забери меня отсюда туда, где есть душ. Поскольку мы не знаем, в какой отель нам надо, но сказать об этом было бы как-то опрометчиво, открываем наш путеводитель, находим какое-то название, показываем водителю. Мужчины плотнее обступают Диму, глазеют на книгу. У меня подозрение, что они правда раньше никогда не видели книг. Или прикалываются. Но смотрят как на кусок летающей тарелки.
Уже садимся в тук-тук, подбегает парень, лопочет по-русски. Выдает: "меня зовут Джамшут, насяльника". Мда, здесь, похоже, будет очень, очень много русских...
Едем за 150 рупий до Хампи. Привозят нас (мои худшие опасения) в дикую деревню с коровами и всем тем, что сопутствует им по жизни на узких улочках.
И вот тут начинается шоу. Шоу называется "свежий турист приехал". Открывается тендер. К нам тянутся сразу несколько рук с визитками: у меня отличная комната! Галдят. Смотрю то место, которое было в путеводителе. Аскетично. Зато у меня хороший вид с крыши, хвастается хозяин. Идем на крышу. Там под навесом лежат матрасы рядами, на матрасах в углу в расслабленной позе замечаю тело. Европейское. Хай! - говорю телу. Тоже здоровается.
Надо бы взглянуть на остальные предложения. Иду в соседний дом, там комната на первом этаже, без окон, зато стены выкрашены гламурным розовым. Остальные участники конкурса заваливают нас визитками, зовут продолжить осмотр. Иду в следующий дом - комната не впечатляет, проход к ней через хозяйскую гостиную, там в люльке под сеткой лежит ребенок, повизгивает. Очень мило, но нет. Следующий участник утверждает, что у него-то все по-другому. Да, у него малость грязнее. Отметаю и это предложежние. Зато он честно говорит, что горячая вода - из ведра. Нужно помыться? Зовешь его, он подогревает воду в ведре на газу и приносит.
Склоняюсь к розовому гламуру. Хозяин утверждает, что горячая вода у него есть круглосуточно (врал).
Все, закрываем конкурс, заселяемся в розовую комнату без окон. 450 рупий.
Первым делом бегу в душ. Но вода не льется... Никакая. Иду на разборки. Хозяин включает какой-то кран во дворе - через 10 минут будет вода. А горячая? Сейчас покажу. Подводит к гозовому баллону в коридоре: надо открыть вентиль на баллоне, тогда будет вода. Только баллон убирают на ночь. Аха.
В душе тоже не все так просто. Кранов, как водится, много. Но вода, похожая на теплую, идет только из одного. Причем он находится на уровне моих коленок. Правда, тут стоит большое пластиковое ведро и ковшик. Принцип понятен, но я лучше уж холодной помоюсь.
Первую мечту осуществили, теперь можно и поесть. Идем в кафе на крыше нашего отеля (то есть на втором этаже). Обстановка колоритная. Те же лежанки с невысокими каменными выступами в качестве столов. Не очень хочется лежать на видевшем виды матрасе, хорошо, что здесь есть два нормальных столика. Хозяин шепотом сообщает, что вообще-то это место считается святым и здесь вроде как наливают, но пиво, если что, есть, по 150 рупий. Очень хорошо, только дорого, не будем пиво. Заказывают блюдо с тунцом - тунца нет. Да, я тут скоро превращусь в полного вегетерианца.
Прошу картофельный суп, лазанью и буррито. Дима предупреждает, что мне будет слишком много. Но голод заглушает голос разума. Действительно много, даже супа было вполне достаточно. Занятное блюдо - картошка натерта на терке, прилагается хлеб с чесноком. В принципе, не плохо. Лазанью и буррито индийцы представляют себе как практически идентичные блюда. Только в буррито есть фасоль. Очень нажористо, не могу осилить все. Из-за боязни всяких нутряных почучунов я тут ем в основном жареное и вареное. Это уже начинает доставать.Ну что же, 17 часов марш-броска на автобусе - и мы близки к Гоа как никогда. А там будут арбузы и море. Засыпаю под грязной москитной сеткой на жестком матрасе с мечтой об ананасно-арбузной диете.

Тируччираппали — Танжавур

7 февраля, день 34

Не так уж все и плохо, как казалось вчера вечером. Просыпаемся в гораздо лучшем настроении. Теперь мы умеем есть в страшных на вид кафе без последствий для организма. Жаль, что проснулись поздно. Хотя автобусы на вокзале сигналили всю ночь, нам это не помешало. Зато теперь мы знаем, что тут много ночных автобусов и жизнь кипит круглосуточно. Завтракаем все в том же месте, на всякий случай прошу кофе без молока. Вижу европейских туристов. Значит, не так уж все дико.
Решаем ехать в Танжавур, смотреть храм династии Чола, наследие ЮНЕСКО. Садимся на автобус. 15.5 рупий, 1.5 часа и мы на месте. Правда, это только вокзал, надо доехать еще до самих достопримечательностей. Спрашиваем у тук-тукеров, сколько это будет стоить. Все просят 100 рупий. Для эксперимента уходим от вокзала на дорогу, но цена все та же. Ладно, едем. Сначала спрашивала дворец, он подальше, но в процессе решили, что не осилим два места, едем к храмовому комплексу. Водитель тук-тука по приезду отдает мне сдачу с сотни, 20 рупий. Храм же ближе, чем дворец. Невиданное дело, а еще наговаривают на индийцев.
Погуляли по храмовому комплексу. Много фресок, лингамов, камня... Диме понравилось. Мне кажется, что полдень - все-таки не самое лучшее место для осмотра. Ходить босиком по камням очень горячо. Европейских туристов кроме нас - два человека. Вход вроде как бесплатный, по крайней мы прошли без каких-либо билетов. Хранение обуви в ячейке - 1 рупия. Запротоколировали дневние камни, идем на выход. При входе в храмовый двор, в загончике, стоит храмовый слон. Жарко ему, бедненькому.
На обочине дороги продают арбузы. Как же я хочу арбуз! Обязательно куплю на Гоа, там можно его помыть потщательнее.
Ловим тук-тук, водитель просит уже 50 рупий. Надо же, обратно дешевле. Садимся в обратный автобус. По дороге видим аварию: два встречных такси. Еще Дима замечает на обочине трупик собаки, на том месте, где была голова, возвышается термитник. Очень философская картина...
В Тируччираппали приезжаем довольно рано, есть еще время осмотреть достопримечательности. Здесь их две: крепость на скалистом холме и храм династии Чола Срирангам. Крепость видим из автобуса, решаем ограничиться храмом. Очень хочется побыстрее свалить из этих диковатых мест. Выходим из автобуса раньше станции, ловим тук-тук. Просит 100 рупий до храма. Мы согласны. Только садимся, дорогу перегораживает второй тук-тук. Выскакивает водитель, ругается с нашим. Мы сидим тихо, ждем конца спектакля. Наконец отъезжаем. Наш водитель что-то ворчит. Мафия? - учасливо осведомляется Дима.
Подъезжаем к храму. В путеводителе общают, что это огромный храм, вмещающий почти целый город. А к главному святилищу ведут 20 гопурамов в виде ворот.
Все хорошо, только водитель, получив сотню, говорит что договаривались на две. Вот жук. Даем 150, чтобы только не портить карму. Но он все же не очень доволен.
У храма, как обычно, снимаем обувь, платим 50 рупий за фотосъемку, идем по улице, ведущей к центральному святилищу. В путеводителе еще написано, что есть смотровая площадка. Вот и билеты на нее продают. 10 рупий. Залезаем наверх по какой-то черной лестнице. Оказывается, это всего лишь крыша здания, не очень высокая, но здесь никого нет, тихо. Толпа внизу шумит. Бесконечные паломники, торговцы, попрошайки. А тут только мы. Отлично, сидим минут 15, проникаемся гопурамами династии Чола, слушаем птичек. Я снимаю на видео. Дима предупреждает, что могу попасть на 200 рупий. Столько стоит разрешение. Но меня никто не замечает.
Ходим по храму. Много народу. Некоторые спят на полу, некоторые беседуют, дети бегают. Похоже больше на место тусовки, чем на храм. Вот и обязательный храмовый слон, стоит между колонн. Не привязан. Обходим его сторонкой.
Временами пристают попрошайки, лучше их просто игнорировать. Дети и подростки, если встречаешься глазами, все улыбаются, заводят нехитрый диалог. Практикуют английский?
На выходе забираем обувь, служащий этого заведения просит денег "сколько не жалко". Даю 10 рупий. Доволен.
Обратно едем за 200 рупий. У нас чек-аут в 20-00, а мы еще не решили, что делать. Хочется уехать отсюда поскорее, ночевать второй раз не тянет.
На автостанции проводим разведку боем, узнаем, куда и как можем уехать. Есть ночные автобусы в Бангалор, но в кассе говорят, что билетов на сегодняшний вечер нет. Отсылают в частную контору по продаже билетов. Идем туда. Мутные люди, тараторят на хиндоинглише, ничего не ясно. Вроде как обещают нам билеты. Но сначала бежим мыться и выселяться, а потом на ужин в то же место, что и утром. Сегодня суп уже нажористей чем вчера, надо же, день на день не приходится. Все уже не кажется таким страшным. Люди за соседними столиками едят тали. Руками. С банановых листьев. Подумаешь, привычная картина. Все кажется милым, вкусным, вполне приемлемым. Мы всем довольны.

Билеты на ночной автобус в Бангалор нам продают по 600 рупий за человека, хотя на билетах написано 336. Парень просто бежит в кассу на станцию и покупает билеты. Ладно, будем считать, сервисный сбор. Тем более не только мы пользуемся его услугами. Вот местные действуют так же. Рядом с нами у конторы сидит на табуретке местная девушка, у нее билет на тот же автобус что и у нас. И еще у нее хороший английский. Работает переводчиком, чтобы объяснить нам, что автобуса можно ждать здесь, а потом пойдем на посадку все вместе.

Наш автобус почти в 11 вечера. Стоим на улице, ждем. Народу вокгруг очень много, интересно понаблюдать. Люди здесь все-таки хорошие: если кто-то падает или что-то случается, тут же бегут помогать, поднимают, утешают. Еще нет ощущения опасности, хотя место злачное, а время позднее. Может потому, что вокруг много женщин и детей. Практически нет пьяных. Все тихие, нет шумных больших компаний и "падших женщин" 🙂 Все идут (либо сидят, либо лежат)по своим делам, на нас пристально не глазеют.  Вообще все добродушны и пофигистичны. Вижу подростков, купивших бутылку какого-то алкоголя и тихонько, за машиной, разливающих ее в тару из-под газировки. Похихикивают. Алкоголь здесь практически не продают.

Наконец подходит время, нас провожают до автобуса. Нормальный автобус, сиденья раскладываются, пледики, бутылка воды и влажная салфетка в кармашке каждого сиденья. Кондей работает. Идет автобус до Бангалора 7 часов. Ну, что ж, едем дальше...

Мамаллапурам — Тируччираппали

5 февраля, день 32

Не осилили рано проснуться. Пожалуй, не поедем сегодня никуда, останемся еще на день. Будет у нас день отдыха от культурной программы.
Слышу через окно русскую речь. У нас новые соседи. Когда выходим из комнаты, здороваюсь. Ба! Да это вчерашние русские из Канчипурама. Как, однако, узки дороги туристов.
Завтракаем как обычно, в кафе на пляже, рядом с отелем. Интересуются, чего это мы не зашли вчера. Рыба у вас больно дорогая а мы в Канчипураме были, отвечаю уклончиво.
Идем на пляж, Дима созрел искупаться. Не похоже это место на шибко плавательное, иногда только местные пробуют купаться. В одежде и парами. Бултыхаться в длинном океаническом прибое с большой волной мне лично не улыбается. Посижу на берегу. У нашего маленького рюкзака оторвалась лямка, не рассчитан он на тот вес, который мы в нем таскаем. Села на остатки старой лодки на пляже, задумчиво пришиваю ручку. Дима плещется в волнах. Но долго туристу сидеть на пляже в одиночестве не полагается. Парень с бусами уже чешет в мою сторону. Хвалит мою хозяйственность, рассказывает про свой маленький бизнес. Я одобряю его предприимчивость, но покупать бусы не хочу. Позже? – подсказывает правильный ответ парень. Да, пожалуй. Все бы хорошо, только вот он меня отвлек, укололась иголкой до крови. Спящая в замке сказочная царевна, уколовшаяся веретеном, наверняка на самом деле подхватила инфекцию и впала в кому, осеняет меня, пока я ищу в сумке зеленку. Старательно мажу палец и продолжаю свой опасный труд. Следующим номером программы идет торговка платками. Присаживается рядом на бревна, типа отдохнуть присела. Не видит с моей стороны инициативы, заводит разговор: «ракуска!» Да, ракушка, соглашаюсь я. Выкладывает из своего мешка красивые ракушки с разными рисованными орнаментами. Здорово конечно, но, пожалуй, воздержусь. Женщина не уходит, временами напоминает о себе: «ракуска, харасо». Наконец и она уходит. Зато приходит продавец бус. Сразу сую ему уколотый палец под нос: вот видишь, какое у меня горе, мне не до украшений. Парень впечатляется. Похоже, он не совсем догоняет, что это за зеленое пятно в полпальца. Зато теперь ко мне уже спешит мальчик. Совсем не дают посидеть в одиночестве. Мальчик тоже с бусами. Но при этом великий психолог, заводит разговор:
- привет, как тебя зовут?
- Мария, а тебя?
- меня зовут (неразборчиво). А ты откуда?
- из России
- а я из Индии, а ты давно в Индии?
- 5 дней
- а я давно в Индии…
Да, мальчик, я даже знаю примерно, сколько: лет 9 уже 🙂
Спрашивает, замужем ли я. А как же, вон, видишь, в прибое дядька плещется. Вот это муж.
Дальше ребенок переходит к действию: ой, кепка, а можно померить? Вообще-то не хотелось бы, но как-то мне неудобно отказывать. Ну померь. Моя кепка ему явно велика, падает на глаза. Забавный ребенок. Чумазый весь, одежда грязная. Улыбается. Интересуется моей видеокамерой: дай посмотреть. Ща, все будет. Снимаю его на камеру, показываю. Ему нравится, хочет еще. Поет на камеру какую-то свою песню (надеюсь, приличную), бежит смотреть. Так, ладно, с камерой разобрались. Тянет руку к моим часам: силвер? Да, как же, приеду я сюда к вам в часах из силвера. Нет, металл. Наконец переходит к главному пункту: а купи бусы. Нет, вот могу на кепку поменять, раз уж такое дело. Не хочет. Показывает на мои сережки – давай на это. Какой продвинутый ребенок, золото на бусы, молодец. Грустно садится на песок, пытается мне показывать свой товар. Нет, даже не предлагай. А шоколадка у тебя есть? – решает хоть что-то с меня взять мальчик. А мыло?
Мыло?.. Вот ведь, а я еще ему давала свою кепку…
Нашу милую беседу прерывает толпа подростков. Усаживаются, как птицы на куст, вокруг меня, болтают. Один хватает димины очки от солнца, примеряет. Отдает другому, тот тоже меряет. Подлецу все к лицу. Забавные они тут все-таки, сама непосредственность. Однако меня напрягает их количество. Если захотят стибрить сумку, никто же их не остановит. Схватят что-нибудь и в разные стороны. Но, кажется, они не по этой части. Это очки мужа, - говорю на всякий случай. Хороший муж, резюмируют подростки, отдавая очки. Вот, кстати, и муж идет. Дети откланиваются. Зато идет торговец картинками. Русский? Покурить? Нет, мы хоть и русские, но не надо. Под финал приходит собака, выкапывает в песке ямку, ложится рядом. Может, у меня хорошая аура? Почему я не могу посидеть на пляже в одиночестве? У соседней лодки сидит парочка подростков, парень мило обнимает девушку. Романтика у них, завидую. Ничего нельзя, кроме как обняться на пляже.
Дима купанием доволен, хотя волна сильная, бьет больно, говорит.
Идем в интернет-кафе. Какой же релакс без розетки. Правда, интернет дорогой: 40 рупий в час. Зато компьютеры новые. Подключены через упсы. Через некоторое время во всем районе гаснет свет – упсы здесь поставлены не зря. Похоже, отключение электричества тут частое явление. Понимаем, что нам пора бы и на ужин.
У кафе стоит дедушка, интеллигентно просит милостыню. Даю 10 рупий. Складывает ладошки с купюрой, подносит ко лбу. Но Дима не одобряет профессионального нищенства. Все видели «Миллионер из трущоб»? Вот поэтому и не одобряет.
Ужинать идем в новое место, туда, где много туристов. Прошу кофе с молоком. Официант цокает языком, заводит глаза вверх и в сторону: не угадали. Молока нет. Ну хорошо, черный тогда. И блин с ананасом. Опять не угадали. Нет ананаса. Мне нравится, что о скудности ассортимента докладывают вот так, креативно, а не с кислой миной. Заказываю «картошку 65» - вареный картофель, кусками, в острой панировке. Дима просит острых кальмаров. Нет, опять цокает языком официант, - вам будет слишком остро, не берите. Дима настаивает. Ладно, вот попробуете, не говорите что я не предупреждал. Какой все-таки занятный здесь персонал. Кальмары правда острые, да еще со свежим луком, но Диме только того и надо. Официант уж очень настойчив в желании нас скорее спровадить: еще не доели, а уже выписывает счет. За соседним столом происходит какое-то странное явление: уже третья одинокая женщина бальзаковского, скажем так, возраста, выбирает именно это место. Может, они специально так садятся, чтобы было удобнее болтать с официантами. Похоже на то. Поели в результате на 785 рупий. Дешевле чем на пляже. Супы начинаются от 35 рупий. Вторые блюда от 80.
Вечером с балкона замечаю движение во дворе: похоже, крыса. Да не, успокаивает Дима, это белка. Ладно, пусть белка, только она без пушистого хвоста… А это ночная белка, - шутит муж.
По вечерам мы здесь играем в доступные на ноуте игры: собираем пасьянс «Паук», развиваем парикмахерскую для домашних животных, расстреливаем кораблики в морском бою и катаем шарик в пинболе. Получается очень душевно.
Чтобы спуститься вниз за бутылкой воды, сначала тянем спичку. Потом скидываемся на камень-ножницы, потом кидаем монетку. По всему выходит, что идти мне. Ну ладно, напрягусь, пройду 10 метров.
Пальмы действуют в полную силу: уже лень не только что-то делать, а даже и говорить. Часто заменяю слова жестами. Когда к тебе обращаются, проще всего согласиться, чтобы не вступать в долгие дискуссии. Так что обычно на все реплики мужа просто киваю. Кажется, я начинаю просекать фишку этого места 🙂

6 февраля, день 33

Наконец собрались в дорогу. Поедем в Танжавур. А может, в Туруччираппали… До куда доедем. Но сначала идем в банкомат. Как-то быстро мы истратили 15000 рупий. Выходит по 2000 рублей в день, не очень-то дешево.
Прямых автобусов нет, сначала надо доехать до Пондичерри. В отеле нам говорили, что надо брать тук-тук за 25 рупий и ехать на какую-то другую станцию, не ту, с которой мы уже ездили в Канчи. Но мы сначала попытаемся уехать с уже знакомой. Нет, все-таки отсюда автобусы в Пондичерри не ходят. Ладно, садимся в тук-тук, едем. Нас привозят на шоссе, высаживают на выезде из Мамаллапурама. Здорово, даже остановка не обозначена. Обещают, что автобусы ходят часто. Из следующего тук-тука вылезают 4 бекпэкера с рюкзаками. Не всякая машина столько вмещает. Сидим на обочине, ждем. Тормозит большой кондиционированный автобус. Ух ты, какой комфорт. Тут просторно, народу совсем нет, на таком можно хоть всю Индию объехать. На туристических маршрутах пускают очень хорошие автобусы. Проезд, однако, дорогой: 53 рупии. Ехать до Пондичерри два часа, хотя расстояние всего 95 километров. Дима мечтает о таком же автобусе и до следующего пункта назначения. Посередине пути делаем остановку у придорожного магазина. Там индийские подростки фотографируются на фоне нашего автобуса. Дорога очень хорошая, в Тверской бы области такие сделали, вот была бы красота. Едем с ветерком вдоль рисовых полей. Видим одну аварию: малолитражка улетела в поле и перевернулась. Люди стоят рядом, задумчиво чешут репы. Вроде все живы.
Вот и Понди. Выходим. Как обычно, большая пыльная и шумная автобусная станция. Никто нами не интересуется. Да и мало кто говорит по-английски. Наводим разведку боем, узнаем, что напрямую опять не удастся проехать. Решаем добраться до Виллапурама, а там пересядем на автобус до Тируччираппали. Крюка получается нарезаем, но что же делать. Ехать час, хоть тут и не далеко. Автобус уже не такой цивильный. Зато всего по 13 рупий. Доезжаем, опять выходим. Узнаем, где наш автобус. Сегодня у нас день дороги. А вот до Тируччираппали ехать долго, 103 километра. Часа три получится. Билеты по 103 рупии. Садимся сзади, на трехместную скамейку. Автобус уже почти полон. Вместе с нами у окна уже сидит дяденька. На нас никто не обращает никакого внимания, хотя мы единственные здесь европейцы. Чувствую себя вполне комфортно. Вот в Ланке на нас в таких автобусах смотрели как на диковину. А тут то ли привыкли к туристам, то ли им вообще все по жизни пофиг. Все бы хорошо, но в автобусе есть телевизор, сразу за водителем. А к телевизору прилагается две колонки, одна из которых прямо у нас над ухом. Я очень толерантна к громким звукам, но это… Как же дико орет! И звук очень противный, резкий и высокий. Показывают какие-то кошмарные индийские фильмы. Ужас. Начинаю понимать, зачем советуют брать с собой в Индию беруши, причем в обязательном порядке. У меня беруш нет, но зато есть бумажные носовые платки. Засовываю в уши. Иначе я тут просто сойду с ума за три часа. Ну вот, теперь лучше, звук все такой же громкий, но зато намного глуше.
Едем честные три часа. На Диму, похоже, очень плохо подействовали громкие индийские передачи. Как только выключают телек, он начинает болтать без умолку. Беспокоится, что везут нас по каким-то трущобам. А где же тут ночевать? А где есть? Но я придерживаюсь такого мнения, что беспокоиться надо по факту. Пока нас нигде не высадили, проблемы нет.
А вот высаживают нас не в самом лучшем месте, да. Большой грязный вокзал с кучей народу. Вокруг вокзала – гостиницы. В многоэтажных зданиях. Сразу чувствую, что будет клоповник. Уже вечер, темно, на улицах куча людей, мотоциклов, тук-туков, велосипедов, машин, автобусов. Перейти дорогу – целая проблема. Как же здесь, в Индии, все-таки много мотоциклов. Никогда столько разом не видела. Причем на них ездят целыми семьями, детей, даже совсем маленьких, либо сажает перед собой водитель, либо зажимают между двумя взрослыми. Причем мотоциклы водят только мужчины, а женщины ездят сзади, боком. Практически не держатся и вид имеют при этом вполне умиротворенный. Женщины за рулем тоже встречаются, но только на маленьких мотороллерах, где посередине есть подставка для ног.
Заходим в первую гостиницу: кондиционированный номер за 750 рупий. Дорого. Идем в соседнюю. Не кондиционированный за 535. Ладно, надо посмотреть. Горячая вода с 6 до 10 утра, занавески грязные. Сущий клоповник конечно, но что-то лучше мы вряд ли найдем. Заселяемся. Берут с нас 590 - типа такса еще. На кроватях нет одеял, прошу у сопровождающего нас мальчика дополнительные простыни. Дима пытается у него выяснить, где тут можно курить. Мальчик дает противоречивые показания: кивает утвердительно на все вопросы. Да, я тоже придерживаюсь такой тактики. Но Дима не отстает: выходит из номера, достает сигарету: можно? Мальчик кивает. Дима заходит в номер, опять достает сигарету: можно? Мальчик уже чувствует подвох, теряется от обилия информации. Дима громко и с жестикуляцией начинает требовать у ребенка ответа. Я начинаю громко смеяться от этой сцены: похоже, индийские танцы плохо повлияли на мужа. Прошу его так не шуметь, и поменьше прыгать, а то еще травмирует психику ребенка. Но зато простыни появляются у нас в номере очень быстро. Даю мальчику 20 рупий, довольный убегает. Зато прибегает дядька, меняет наволочку на одной из двух подушек. Дима возмущен: ну тогда уж на двух меняй. Мужчина исчезает из номера так же быстро, как появился. Очень, очень странный здесь сервис.
А еще тут нет ни единого европейца кроме нас. В отель селятся местные. В кафе сидят тоже только местные. Сервис соответствующий. Ненавязчив и причудлив. Отдаленно напоминает гостиницы в российской глубинке. Идем искать себе ужин. Ни одно кафе не впечатляет. Обходим едальни вокруг вокзала. Нет, это все явно только для местных. Наконец понимаем, что вполне реально можем остаться без ужина. Грустно. Начинаю подозревать большой подвох. Все-таки заходим в одно кафе со столиками на улице. К нам подходит человек с большим металлическим кувшином и двумя стаканами. Нет, лучше дайте меню. Меню приводит Диму в полный восторг: на одном листе, замурзанное, все какое-то липкое и с оторванным с краем. Грустно констатирую, что нам здесь явно не место. Хотя цены там были очень приятные… Спрашиваем у водителя одного из тук-туков на обочине, где здесь ресторан для европейцев. Упс, он не говорит по-английски. Спрашиваем у водителей такси. Они морщат лоб, напрягаются, указывают на то место, где мы только что были: очень хорошее! Мда, и ведь здесь нет даже супермаркета, так что сникерсы в качестве ужина тоже отменяются. Похоже, пришло время поближе познакомиться с настоящей Индией. Набираюсь решимости и захожу в кафе при соседнем с нашим отелем кафе. Народу много, все местные. Едят руками, с больших банановых листьев вместо тарелок. А я-то со слепу сначала подумала, что это такие красивые зеленые салфетки. Ну что ж, колоритно. Стараюсь выбрать что-нибудь побезобидней. Например, вегетерианские макароны. Дима заказывает острый суп, рис, картошку фри и мороженое. Сомнительный набор. Ну ладно, я тоже буду суп. Приносят его в пластмассовой посуде, ложки очень странной формы, похожи на детские и с короткой ручкой, тоже пластмассовые. Суп овощной: капуста, морковка, стручковая фасоль, черный перец. Отдаленно напоминает щи, только не кислые. Вообще-то не очень вкусно, но голод не тетка. Диме же все нравится, к нему пришло понимание, что в Индии есть «что-то такое», свой шарм. Вот в Ланке нет, а тут есть. Ему нравится Индия. Ну, дождались.
Поели рекордно дешево: всего 225 рупий. Если я сегодня не буду разорять свою походную аптечку, можно будет считать, что вечер удался. По дороге из кафе замечаю на тротуаре в метре от себя крысу. Это ночная белка, - флегматично замечает Дима.
Да, грязно здесь действительно за гранью разумного. Воняет. Вот она, нетуристическая Индия.
В номере по нашим простыням прыгают какие-то зеленые насекомые. Клопы! – беспокоится Дима. Нет, больше похожи на крупную тлю. По полу бегает местный «Василий», хорошо, что вполне привычного нам размера. Василию достается тапком, тлю уничтожаю полотенцем. Спать, учитывая цвет простынь, решаем в одежде. На подушки сверху кладем свои полотенца.
Ну ладно, переживем как-нибудь и это, зато увидим гопурамы династии Чола. Надеюсь, они того стоят.

Фото. Индия. Ченнай — Мамаллапурам — Канчипурам

Очень много фотографий Индии Читать далее Фото. Индия. Ченнай — Мамаллапурам — Канчипурам