Аурангабад — Даулатабад. Еще один большой переезд

22 февраля, день 49

Ставлю будильник на 6 утра, но проснуться не могу. Переставляю на 7, но потом забиваю окончательно на ранний подъем, выключаю будильник совсем и сплю дальше. Просыпаемся только в 11. Да, сегодня утреннего света словить не удалось…
Сыпь на руках еще не прошла, чешется. Но, вроде как, фатальных изменений в организме нет. Так что едем смотреть пещеры Эллоры.
С погодой нам, можно сказать, повезло: слегка пасмурно, может, даже дождь пойдет. Это лучше чем изнуряющая жара. Только приходим на автостанцию, у нас уже спрашивают, не в Эллору ли мы? Конечно, куда еще могут ехать белые туристы? Ваш автобус! – показывают в сторону уже отъезжающего. Вскакиваем на подножку уже на ходу. Садимся в конце, за женщиной с двумя детьми. Ехать тут совсем недалеко, минут 20. По пути проезжаем мимо неприступной крепости на скалистом холме. Холмы тут вырастают из равнины как-то очень резко. Как кексы на столе. А вместо изюминки на самой макушке – крепость, окруженная высокими мощными стенами.
Любуюсь пейзажем. Вдруг вижу характерное движение к окну мальчика впереди. Шарахаюсь в сторону. Очень вовремя. Что-то здесь дети с очень слабым вестибулярным аппаратом ездят. Предупреждать хотя бы надо. Судя по следам на внешней стороне стекла рядом со мной, такое тут не редкость.
Высаживаемся в Эллоре. Надо бы поискать, где перекусить. От билетных касс в музей улица уходит куда-то в поля, вдоль нее – сувенирные лавочки и какие-то страшненькие тошниловки с пыльными пластиковыми стульями и липкими скатертями. Хоть нас всячески и зазывают, мне туда совсем не охота. Достаточно с меня неопознанной сыпи на руках. Очень вовремя замечаю большой отель с «рестораном». Это, наверно, тот самый, единственный в Эллоре, дорогой государственный отель. Идем туда. Выглядит как столовая. Много столов, никого нет. Мошки вьются. Официанты в уголке тарелки натирают. Садимся, смотрим меню. Дорого, почти как во вчерашнем «гранд-отеле». Иду мыть руки, как-то неопознанная сыпь стимулирует бдительность. В холле целая экспозиция из красивых кристаллов, похоже, их тут добывают. Особенно мне нравятся камни, с кристаллами, растущими внутрь. Если расколоть такой надвое, получится почти шкатулка с секретом: снаружи обычный булыжник, а внутри красивые сиреневые грани переливаются. Продавец называет их аметистами. Что-то не очень верю. Продает пол камня за 200 рупий. Зову Диму полюбоваться на коллекцию. Уж больно хороша. Ладно, мы подумаем насчет камней, все равно еще на ужин вернемся сюда. Разглядываю иллюстрированную книгу об Эллоре и Аджанте. Эх, жаль все-таки что мы не попадаем в Аджанту, там много красивых фресок. Хотя Дима считает, все пещеры на одно лицо.
Завтракаем на 300 рупий, хотя ничего особо не заказывали. Дима как обычно берет рис. Как в него столько влезает? Мне он уже давно надоел. Мотивирует тем, что рис сложно испортить, в отличие от других продуктов.
Подходим к кассе: 250 рупий входной билет и еще 25 за видеосъемку. Билеты выглядят так же, как и на другие достопримечательности, уже посещенные нами. Дима пытается узнать у кассира, а нельзя ли по одному и тому же билету ходить в музеи по всей стране. Ой, не верю я в эту затею. Просто им лень печатать отдельные билеты для каждого объекта.
Сначала идем в самое красивое место: храм Кайлашнатха, вырубленный из цельной скалы. Самое большое сооружение в мире, созданное таким способом. Сложная, вообще-то работа для VIII века нашей эры. Обходим храм и пещеры вокруг него. Везде сумрак и летучие мыши. Запах тут стоит, как в общественном туалете. Сначала грешила на местных, они гадят везде, где приспичит без стеснения. Но это все-таки храмы… Наверно, все-таки летучие мыши виноваты. Пещеры двух и трех ярусные. Кое-где из столбов торчит арматура – аха, реставрация… Барельефы с Шивой, Парвати, Ганешем и другими индуистскими божествами. Ох, и буйная же фантазия была у тех, кто это создал. Или они что-то такое правда видели? Может, местная флора способствует воображению… Пока осматриваем пещеры, начинается дождик. Надо же, здесь сухой сезон вроде. Нам сильно повезло. Вокруг вся растительность желтая и пожухшая. А в сезон дождей, судя по следам на скалах, во многих местах течет и падает вода. Заходим внутрь храма. Там как обычно – большой лингам в святилище. Непонятная мне религия. Лингам – это вроде как столб света, из которого появляется Шива. Многорукий, аха. А еще это символ созидательной энергии. Дальше в своем познании индуизма я еще не проникла. Столб света… Хм, «истина где-то рядом» 🙂
Здесь целый комплекс пещер. Часть индуистские, часть – буддийские, еще часть – джайнистские. Идем к буддийским. Отличаются по стилю. Все строго и геометрично. Фотографирую со штатива – очень здесь темно. Дети, как обычно, крутятся вокруг. Штатив их прямо завораживает. Интересуются чудовой штукой. Опрометчиво показываю одному из них результат длинной выдержки. Тут же налетает целая толпа. Дальше – как на работе. Встают группой, толкаются, все хотят залезть в кадр. Потом такой же толпой бегут смотреть. Даже если ничего не видят, все равно ахают и впечатляются. Не пойму я истоков этой мании. Все бы хорошо, но скучно их фотографировать мельтешащей толпой. Да еще лица складывают сложные. Как на паспорт. В следующих пещерах тоже просят их сфотографировать. Или сфотографироваться со мной – на их телефон. Ну почему сразу такой шумной толпой, по одному бы… И чтобы лицо нормальное было, а не дежурное для фото. Как модели они просто несносные 🙂
Садимся под дерево, отдохнуть и попить водички. И тут воняет сортиром. Что за люди, вот же общественный туалет в ста метрах. Подбегает продавец камней, раскладывает передо мной свои богатства. Камень с кристаллами внутри – 700 рупий. Не, возьму за 200, смеюсь на его предложение. Торгуется. Да ладно, я ж сама видела такой же за 200. Упирается – 500. Уходим. Вслед кричит уже «400». Идем вверх по холму, смотреть храм сверху и дальше к пещерам с другой стороны от него.
Опять пахнет мышами, опять просят сфотографироваться. Подходит солидный отец семейства, просит их сфотографировать. Когда видит себя на экране камеры, радостно вскрикивает. Нет, ну как дети… Подходят трое парней. По очереди фотографируются со мной. Улыбка у меня выходит вполне искренняя – мне очень смешно от глупости этой ситуации. Хотя, им может тоже многое в нашем поведении не понятно.
Что-то утомили меня пещеры, хочется на выход. Дима прикалывается – даже до джайнистских не дошла. Ну, да… А что я могу сделать, если натура тут скучноватая. Как-то не смогла проникнуться. Диме на удивление все нравится. Может, это в еде что-то содержится такое, успокаивающее? Такое благодушие моего мужа редко посещает. Знай бегает из пещеры в пещеру, радостный такой. Даже жара его не берет. Определенно, тут что-то подозрительное 🙂
Спускаемся к выходу. Там нас уже ждет продавец камней. Улыбается лучезарно: скажи хорошую цену. Я ж тебе уже сто раз говорила хорошую цену, - занудным голосом читаю лекцию. Вот 100 – может и плохая цена, а 200 – самое оно. Для тебя хорошая, а для меня плохая – не отстает парень. Ой, ну извини! – смеюсь я. Он тоже радостно смеется. Кажется, мы достигли полного взаимопонимания и близки к вселенской гармонии. Ладно, соглашается, 300. Хорошо, смягчаюсь я, - 250. Продано! Парень уже лезет за газеткой – завернуть мой камень. А то все 700, 700… 250 – и все счастливы. Расстаемся друзьями. Думаю, он явно не в проигрыше.
Идем в то же кафе, что и утром. На обочине под деревом сидит стая больших черномордых обезьян. Люди кормят их какой-то обезьяньей вкусняшкой. Те аж млеют, клекочут заискивающе, заглядывают людям в глаза, клянчут. Еду берут прямо с рук. Ну надо же, сколько видела таких, ни всегда очень злые. Но тут их прикормили глобально. Продают пучки травы с ягодами для кормления обезьян. Правильный бизнес, одобряю. И местным на пропитание, и туристы счастливы и зверьки сыты.
Ужинаем как обычно: Дима рисом, а я чем-то невкусным с вареными овощами. 580 рупий. Сегодня местная кухня меня не вдохновила. Выглядит она всегда страшненько, но сегодня еще и на редкость безвкусно.
Идем к автобусной остановке. Скоро закат, пора нам ближе к дому. Около нас тормозит большой местный джип. Предлагают довезти до Аурангабада за 25 рупий с человека. Дима считает, что местные джипы похожи на Геленваген. По мне, так скорее увеличенный УАЗик. Садимся. Хорошо что не сзади. Потому как к выезду из города народу в машину набивается столько, что кто-то уже висит на дверях снаружи. Насчитала 23 человека. Водитель тоже висит почти снаружи, под чьей-то подмышкой. Едем с ветерком и громкой индийской музыкой из дешевых китайских динамиков. Люди сидят почти друг у друга на головах, но никого ничего не смущает. Даже нас. Закат. Виды красивые за окном. Колоритно. В такие моменты мне все нравится и на душе хорошо и спокойно.
Вечером в отеле пьем ром и смотрим индийское кино. Находим на одном из каналов Kill Bill Тарантино. Поскольку он на индийском, я, как уже смотревшая этот фильм, объясняю Диме сюжет. Понимаю, что этот фильм по духу совершенно индийский. После рома предаемся разврату – курим в туалете прямо в окно. Там жалюзи из стекла. Несколько звеньев отсутствуют. Вид из нашего окна на речку-вонючку и трущобы. Вижу людей в соседних домах. Мда, дичаем мы тут, все-таки.

23 февраля, день 50

Просыпаемся поздно, чего и следовало ожидать. Дима всю ночь гонял чертей комаров. Спит теперь в кофте. Считает, что наша сыпь – от них. Кстати, она уже начала проходить. Я вот не парюсь такими невыполнимыми задачами как переловить вручную всех комаров в комнате, поэтому сплю спокойно всю ночь.
На завтрак идем в кафе, которое мы видели еще позавчера из тук-тука, когда искали место, где бы поесть. Тогда мы проехали мимо, но выглядит оно вполне цивильно. Идем туда пешком через кошмарно воняющую широкую реку. На мосту стоит парень, задумчиво мочится в речку. Идилическая утренняя картина.
Приходим в кафе. Оно оказывается вегетерианским. Туристов нет, только местные (правда, тут туристов во всем городе раз два и обчелся, мало кто забирается в такие индийские дали). Несколько столиков зарезервированы под банкет. Подарки в углу стоят, женщины снаружи кучкой ждут начала. Какая знакомая картина. Узнаю мизансцену. Всегда перед началом банкета пришедшие раньше гости вот так толкутся.
На стене справа висит огромный портрет старичка с добрым лицом в позе лотоса. В золотой раме, украшен гирляндой из живых цветов. Дима предполагает, что мы попали в столовую при каком-то местном религиозном обществе. Играет на постоянном повторе какая-то песня-мантра. Воспроизводится на чем-то механическом, что-то вроде китайских играющих открыток. Через час таких песнопений в голове начинает гудеть. Звук очень плохой, да и вообще не очень мелодично.
В качестве эксперимента заказываю местный десерт. На картинке какие-то шарики в сиропе. Официант предельно вежлив и внимателен, но внятно объяснить, что это не может. Приносят действительно два шарика, в сиропе, что-то между пропитанным бисквитом и пончиком. Официант всячески интересуется, вкусно ли мне. Вкусно, но мало 🙂
Следующее блюдо уже более странное - омлет с какими-то травками и луком, к нему прилагается хлеб и мисочка какой-то неизвестной белой подливки. Суп тоже чудноватый. Все-таки местная кухня очень странная. Совершенно непривычная для нас. Особенно вегетерианская. Чего-то намешано-накручено, куча травок, приправ и подливки. В большинстве случаев не могу понять, из чего все это сделано. И названий совершенно не запоминаю, слишном сложные. Дима освоил только наан - лепешка с кунжутом. Хоть на ней кое-где и попадается пепел от печи, все равно вкусно. В результате объелись. Вроде столько всего назаказывали, даже съесть не можем, а получилось рекордно дешево. Как всегда, официант узнает у нас, откуда мы, с Димой прощается за руку. Мне кланяется, сложив ручки у лица. Сомневаюсь, чтобы так радушно принимали иностранцев где-нибудь в Вологодской области, попади они туда.
Идем в отель все той же жаркой пыльной улицей. Я уже привыкла при переходе дороги смотреть сначала вправо. И что к автобусу надо подходить слева на посадку, тоже кстати привыкла. Уже опасаюсь, что по возвращению буду путаться 🙂
Правда, я все еще с большой опаской перехожу дорогу. Но уже хотя бы не жмусь так сильно к обочине. Тротуары тут есть, но, похоже, их не используют для ходьбы, только как спальное место и общественный туалет. Все ходят прямо по дороге. Любой движущийся объект, будь то пеший человек, корова или коза воспринимаются как полноправные участники движения. Видела много раз людей, идущих прямо посередине шоссе. Их просто объезжают.
Приходим в отель, интересуемся, можно ли выписаться попозже. Просят за это 300 рупий. Ладно, тогда выписываемся вовремя.
Сидим в холле отеля на диване, смотрим телек. Опять индийское кино. Человек с перерезанным горлом упал в пропасть, но естественно остался жив и собирается мстить. На другом канале - что-то местное юмористическое. Помесь нашего КВН, "Минута славы" и "Камеди Клаб". Персонал отеля смеется, глядя на шоу, нам же понятно только, что ребята умеют кривляться не хуже Реввы и Харламова.
Подходит время ехать на автостанцию, к автобусу. Садимся в тук-тук и через 10 минут уже на месте. Какой все-таки это удобный вид транспорта. Вот бы у нас были тук-туки, только бы на них и ездила 🙂
Кроме нас в автобус грузится еще одна европейская девушка. Интересуется у меня, ездила ли я на таких раньше и как они мне. Честно говорю, что не фонтан, но выжить можно. Хотя вот конкретно на таких я и не ездила...
Это спальный автобус. Высотой почти как обычный, но кроме сидячих мест внизу есть еще низенькие загончики на втором этаже, там можно лежать. Хотя мы бы там вытянуться не смогли. Такой вот автоплацкарт. Выглядит не особо привлекательно. Мы сидим внизу, на обычных откидивающихся креслах, сразу за водителем. Правда, он отгорожен от салона перегородкой из прозрачного пластика, и занавесками с его стороны. На места над нами залезают две женщины с детьми. Очень сильно желаем детям здорового сна и надеемся, что их не укачивает в автобусах.
Окна здесь почти полностью закрыты пластиком, остаются только узкие бойницы. Обзора никакого. Пытаемся открыть окошко в перегородке и откинуть занавески, чтобы было видно лобовое стекло. Проводник резким движением задергивает шторки и захлопывает окошко прямо у меня под носом. Похоже, это очень интимное дело - вести автобус. Нам смотреть на это не положено, судя по нервной реакции 🙂
Сначала едем по равнине, вдоль полей и хуторков. Лишь иногда видны вдали резко поднимающиеся из плоской степи горы. Время заката. Обычно здесь такой пыльный воздух, что солнце не уходит за горизонт, а начинает буквально таять в синей дымке, находясь еще довольно высоко в небе. Сегодня же какой-то исключительно чистый день, так что можно наблюдать игру красноватых закатных лучей на низеньких стройных деревцах, домиках из местного грубого кирпича с соломенными крышами и чуть колышущихся сочной зеленью и ярко-золотой пшеницей полях. Любуемся этой идилической картиной. Вокруг плоская как стол равнина. Вдруг, совершенно неожиданно, автобус делает сильный поворот и оказывается на серпантине. Мы все это время были на плато? Вид с серпантина просто захватывающий. Почти как с самолета. Внизу - бесконечные прямоугольнички полей, теряющиеся в голубой дымке на горизонте. Над ней краснеют последние лучи заката. Какая красивая долина внизу. Озеро нежно отблескивает серебром. Дымок поднимается над хутором.
Пока любуемся красивыми видами, автобус разворачивается на серпантине. И вот наша полоса уже идет с краю обрыва. Навстречу непрерывный поток грузовиков. Смотрю налево и вниз. Становится очень сильно не по себе. Вдобавок, впереди замечаем завалившийся на бок бензовоз на встречке. Ему-то еще повезло, завалился в сторону скалы. Дима зачитывает табличку на обочине: "Бог любит хороших водителей". Надеюсь, наш водитель достаточно хорош, чтобы сегодня проехать этот серпантин. Плохие здесь не проходят естественный отбор, похоже.
Чем дальше едем и темнее становится, тем больше мои ощущения напоминают аэрофобию. Так же жутковато на поворотах и так же тоскливо, когда автобус зависает над пропастью, пропуская очередной грузовик. Очень хочется, когда спустимся, выйти покурить. Может, будет остановка?
И ведь действиетельно, как только спускаемся, водитель тут же тормозит и на выход гуськом тянутся практически все пассажиры автобуса мужского пола. Уже через пару минут вся обочина заставлена справляющими нужду дядьками. Что за дискриминация? Все женщины остаются на местах, даже не думают выходить. Одна европейская девушка выходит и бежит подальше, в кусты. Но автобус стоит очень недолго, последние дядьки заскакивают уже на ходу. А где же девушка? Что-то я ее не видела заходящей внутрь. Может, ее забыли? Бодро обсуждаем с Димой варианты выхода из такой ситуации - отстать от автобуса ночью в поле невесть где в Индии.
Где-то ближе к часу останавливаемся на перекус. Местные бегут заказывать тали. Девушка тоже здесь, точит лепешку в сторонке, все-таки не потерялась. Мы же довольствуемся чипсами и газировкой. Все такое грязное, что не будь я сонной и от этого пофигистичной, не стала бы наверно даже пить из этих бутылок. Они тут по сто раз используют стеклянную тару. Собирают ее и снова разливают газировку. С одной стороны - молодцы конечно. Но, то ли они ее моют плохо, то ли циклов слишком много, но вид у нее становится совершенно помоечный.
Какие мы, однако, молодцы, перешли на почти одноразовое питание: вегетерианский завтрак и чипсы на ужин. Скоро научимся фотосинтезу и уйдем в нирвану 🙂
В этот раз я, помятуя о страшном холоде в автобусе и общественных пледах под заказ, подошла серьезно к экипировке. Но пока что кондей работает крайне слабо. В автобусе духота и жара.
Правда, постепенно становится все прохладнее. Сначала достаю свою флиску и накрываюсь ей. Потом все-таки надеваю, хоть и лениво двигаться. Еще позже идут в ход пристяжные штанины и носки. Под самое утро эти приколисты, водитель с проводником, включают на полную мощность кондей и я уже конкретно замерзаю даже полностью одетая. Интересно, а где они были вечером, в жару и духоту?
Спать, когда хочется, мне в принципе ничего не мешает. Но неудобство наших мест в том, что некуда деть ноги. Приходится вытягивать их в проход, прислоняя к самой двери. Времся от времени просыпаюсь от того, что задевают ноги дверью. Она хлопает и дребезжит натурально как в наших плацкартных вагонах ночью.

Аурангабад — Даулатабад. Еще один большой переезд: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *